San Paul de Vence - Francia

San Paul de Vence

A San Paul de Vence llegue en tour, no es posible llegar en tren. Este pueblo está en lo alto de una montaña y dice la guía que es el segundo lugar de peregrinación después del monte Sant Michelle y que es un pueblo antiguo muy parecido. Este lugar está lleno de esculturas de artistas modernos en contraste con la antigüedad del lugar y está llena de galerías de arte como recuerdo de la historia artística de este población (Matisse, Picasso, etc). Nada más pasar la puerta amurallada del pueblo a la derecha hay un plano del pueblo. Lo ideal es girar en la segunda a la derecha, esto te lleva hasta las afueras del centro del pueblo, pero dentro de las murallas. Y aquí tienes el comienzo del camino de ronda, puedes pasear pro lo alto de la muralla, como llegue pro la tarde en invierno ya estaba atardeciendo el sol dejaba una multitud de colores por la montaña y siguiendo el camino llegas hasta lo alto del cementerio, que tiene una vista de la costa impresionante, que con el atardecer adquiere un tono rosado. El final del camino de ronda da a una de las calles del pueblo, que si empiezas a andar entre sus empedradas calles te llevan por arcos y esculturas modernas que se iluminan con la luz del atardecer. Y así pasas por los baños públicos y consigues llegar hasta la calle que da a la iglesia, tuve la suerte de subir y descubrir que estaba abierta, así que entre a verla antes de seguir callejeando y recorrer la otra parte de la muralla. Sin duda este lugar durante el atardecer es la mejor de las visitas.

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Antibes - Francia

Antibes

A Antibes también se puede llegar en tren, es una de las ciudades más antiguas de Francia fundada por mercaderes griegos. Junto al puerto encuentro el mercado navideño, también vallado y controlado y al fondo está el fuerte Carré, en una colina estratégica para proteger el puerto de posibles ataques, y su diseño es típico de las estructuras militares del Renacimiento. Cerca tenemos el puerto de Antibes, que estaba en obras. Presume de ser el puerto deportivo más grande de Europa y está protegido por un impresionante muro fortificado antiguo. Este muro te da acceso a la playa de la Gravette protegida del oleaje. Esta playa cuenta con arena dorada, aguas cristalinas y un ambiente tranquilo. Si vuelves sobre tus pasos y cruzas el muro por la puerta de entrada al centro antiguo lo ideal es girar a la izquierda para tener la mejor de las vistas desde lo alto del muro. Desde la esquina se tiene una vista de la fortaleza, el puerto deportivo y la costa. Y desde aquí arriba puedes seguir caminando disfrutando poco a poco de la vista del Cabo de Antibes, un bonito paseo costero que serpentea por la península, brindando vistas panorámicas del Mediterráneo y pequeñas calas y en la punta del Cabo de Antibes se encuentra el Faro de la Garoupe. Y es que este paseo marítimo conecta todo el frente costero de la localidad recorriendo las antiguas murallas y es un paseo de lo más agradable con preciosas vistas al mar, pequeños jardines, y terrazas que invitan al relax. Junto a este paseo podemos encontrar el Castillo Grimaldi en Antibes, famoso por haber sido un lugar de residencia de Pablo Picasso y que a día de hoy alberga el Museo Picasso en Antibes donde se exhiben algunas de las obras que Picasso creó durante su tiempo en la ciudad. Junto al museo te encuentras la Catedral de Notre Dame en Antibes y una antigua torre sarracena, yo llegué justo cuando estaban sacando el ataúd de un fallecido y metiéndolo en la iglesia, así que no vi el interior. Por aquí ya me fui a ver el interior del pueblo, con sus calles empedradas y sus balcones decorados y de alguna manera acabé en el mercado central de cubiertas de hierro que estaba vacío y recogiéndolo. Este lugar es muy bonito y vale la pena ir con tiempo para disfrutar de las vistas y de lo relajado que es pasear por sus murallas y las vistas de las calas y el cabo.

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Cannes - Francia

Cannes

A Cannes puedes llegar en tren o en tour, aquí la mayoría de las playas son privadas, pero hay algunas públicas. En contra de la playa de Niza las playas son de arena blanca y el casco histórico está en una montaña donde se conserva muralla y una torre antigua. Se puede llegar hasta ahí a través del paseo de la Croisette. Pero por ese paseo también se puede llegar a ver el Palacio de Festivales y Congresos de Cannes que alberga el Festival de Cine, el edificio más famoso que ver en Cannes donde a finales de mayo se extiende la alfombra roja por las escalinatas de delante del palacio para recibir las estrellas de Hollywood y el resto del mundo. Cuando llegue había un congreso de psiquiatría, pero si el congreso o los eventos que haya no lo impiden mantienen la alfombra roja para que los turistas se sientan como famosos y se hagan fotos en sus escaleras. Justo al lado están las letras de la ciudad (una de ellas, otras están en la montaña donde está el casco histórico) y un gran árbol de Navidad. El paseo estaba cortado pro obras así que no pude visitar mucho pero aparte de la fama y de un poco del casco histórico el lugar no tiene mucho más; un poco decepcionante, pero sin duda la ciudad es enorme.

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Eze - Francia

Eze

Desde Niza en tren se pueden ir a muchos sitios, pero este pueblo no, pero si vas en coche o coges un tour de medio día puedes llegar a visitarlo. Éze es considerado el pueblo medieval más bonito de la Costa Azul, desde Niza el recorrido en coche pasa por la costa azul y las increíbles vistas de la costa desde la montaña. Nada más llegar la guía avisa que no es posible entrar en el pueblo con el coche así que aparca y nos enseña la montaña donde esta el casco histórico, fuera del centro está la fábrica de perfumes Fragonard, que se incluye dentro del tour. Cosas de ir con un tour. Aun así, el recorrido es entretenido, la historia sobre el perfume y las diferencias que hay, etc, pero aparte de eso lo demás es venta y venta y más venta. Pero aún así el tour vale la pena porque el casco histórico tiene unas vistas preciosas. Lo primero que tienes subiendo es el pueblo empedrado, con casitas y una iglesia, pero, aunque recomiendan visitar la iglesia ahora estaba cerrada por reformas. Pero se puede continuar hasta el jardín exótico, aunque pagar el precio de acceso al jardín no valga la pena si vale la pena pagar el precio de visitar el jardín para poder disfrutar de las vistas que hay desde ahí. El jardín recorre todo el antiguo castillo, que estaba en lo alto de la montaña, así que tiene las vistas mas espectaculares del lugar. Se puede divisar buena parte de la Riviera Francesa desde lo alto y como me hizo tan buen día las vistas de las montañas, la playa y el agua del mar son increíbles, lo más recomendable del pueblo.

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Niza - Francia

Niza

Estuve un día entero en Niza y me dejé la catedral de San Nicolas y las cuevas de Lazareto por ver, pero todo lo demás lo visité, y siendo solo un día creo que me cundió bastante. Además, tuve la suerte de que, aunque era diciembre, hizo muy buen tiempo y hasta de manga corta en algunos momentos del día iba la gente (y yo arremangada lo que es mucho para mí que soy friolera). Mi alojamiento estaba cerca del casco histórico y la playa, localización perfecta para la visita, el paseo, las comidas, las cenas, e incluso para disfrutar del mercado navideño en la plaza Maesana muy cerca de mi alojamiento. Por la mañana me acerco al paseo de los ingleses, unos siete kilómetros de paseo marítimo junto a la playa, el sol está medio cubierto por las nubes y el amanecer resulta precioso, en la playa por ahora solo hay unos pescadores. Así que me vuelvo hacia el asco antiguo para empezar a ver la zona, los jardines están tapados ya que han puesto el mercado navideño y esta completamente blindado y con arcos de seguridad y vigilantes para el acceso 8como en Monaco) y hay mas seguridad que el control del aeropuerto de Barcelona (en el aeropuerto de Niza si hay control, como de pasaportes al llegar, que como la mayoría éramos europeos y llevábamos nuestro dni o carte de identidade pues tuvimos fila para pasar el control policial, que menos mal que era un vuelo de low cost desde Barcelona). Empiezo viendo la Plaza Massena, con un suelo de estilo ajedrez, a un lado hay luces navideñas, al otro el Marcano y las atracciones navideñas, y también tenemos en sus edificios coloridas arcadas pintadas de rojo pompeyano, una fuente también de gran estilo italiano (de noche, cuando lo visito, está lleno de gente, luces y mucho ambiente por las navidades). En la plaza hay unos palos con siete esculturas en lo alto y representan los siete continentes del mundo, de noche cada una se ilumina de un color. Este lugar conecta el Promenada du Paillon un parque que hace de pasillo verde y que conecta el Museo de Arte Moderno, pero que recorre después de terminar mi recorrido por el casco antiguo. De la plaza Maesana continuo hasta la Plaza del Palacio de Justicia y la Torre del Reloj. Lo curioso cuando llegas ahí es ver la escultura de un olivo y al lado de la torre, el Palacio Rusca. Aquí ya entramos en el callejeo del casco histórico, lo mejor para hacer buen turismo en esta ciudad. Una de las curiosidades es que todas las calles del centro histórico están en francés e italiano, revelando el origen italiano de la ciudad. De aquí llego a la Plaza Rossetti rodeada de coloridos edificios de estilo provenzal e italiano, aquí se encuentra la imponente Catedral de Santa Reparata del siglo XVII, estaba abierta pero en misa cuando llegue pero pude ver por dentro que es de estilo barroco, influido por la arquitectura italiana, ya que Niza perteneció durante siglos al Reino de Cerdeña antes de incorporarse a Francia, más adelante, por la tarde, subiré al castillo y el ascensor gratuito tiene carteles con la historia de la ciudad donde se ven las barras de la corona aragonesa, de cuando Niza perteneció a Cerdeña y estos a Aragón. Desde aquí llegas callejando a Rue Droite donde te encuentras con la Iglesia de Saint-Jacques, y destaca por su fachada con columnas corintias, frontones curvos y estatuas, estaba cerrada por lo que no pude ver su interior. Desde aquí puedes subir a la colina del castillo o, como yo lo dejé para la tarde ya que recomiendas durante el atardecer subir, continue por la Rue Droite para llegar al Palacio Lascaris, cuando entras te recuerda a todos los palacios italianos que he visitado y es que era de la familia genovesa Lascaris-Vintimille, y es de estilo barroco genovés, para entrar me cogí el pase de monumentos de cuatro días aunque solo estuve un día los precios me compensaba, solo el museo de Matisse eran 10 euros y el pase 15 euros así que empieza a sumar sitios (que si el palacio 7 euros, el museo arqueológico, etc) ya acaba compensando la compra. Eso sí, aunque tenía un billete de veinte no me lo aceptaron para 15 euros y tuve que pagar con tarjeta. Como en Chipre conseguir pagar las entradas en efectivo esta poniéndose complicadísimo (y era un billete de veinte y no de cincuenta, pero bueno, teniendo tarjeta no pasa nada, pero ya aviso que lo del efectivo ya en los museos y lugares de entrada esta la cosa complicada. El palacio consta de una sala inferior y luego dos pises, me preguntaron después de explicar en francés si lo hablaba y lo que dije, no lo hablo, pero lo comprendo, hace muchos años que no usaba ni oía el francés, pero si no hablan muy rápido todavía los entiendo. Después continuo la ruta hasta la Plaza Garibaldi, presidida por una estatua de Giuseppe Garibaldi, el héroe italiano nacido en Niza en 1807, que luchó por la unificación de Italia, y rodeada de cafés, bares y restaurantes con terrazas y mendigos, muchos de ellos. Las casas alrededor de la plaza tienen un estilo precioso. Desde aquí comienzo mi alejamiento al casco histórico de camino al Barrio de Cimiez, ubicado sobre una colina con vistas panorámicas del mar Mediterráneo y del casco antiguo, eso sí, o coges un autobús o te preparas para una entretenida subida. Asi llegas a un parque con resto romanos y enfrente se encuentra la entrada al Museo Matisse, dedicado al pintor francés Henri Matisse, que vivió en la ciudad, y aunque el museo se alarga hasta la Villa des Arenes, un palacete renacentista del siglo XVII, rodeado de un bonito jardín con olivos y flores, el museo me dejo un poco decepcionada. Tras visitar el museo Matisse paseo por el parque con preciosas vistas y casas y observo desde fuera las ruinas de Cemenelum, una antigua ciudad romana de la que se conservan restos de un anfiteatro y unas termas romanas. Las piezas más valiosas como esculturas, mosaicos y cerámicas, encontradas durante diferentes excavaciones en esta importante ciudad romana, están en el Museo Arqueológico de Niza, la entrada está un poco escondida, pero está justo al lado del museo Matisse y para mí, que me encantan los restos arqueológico puedo decir que vale mucho la pena. Una vez visitados esta zona baje al centro a comer y hacer un turismo por la tarde empezando por el paseo de los ingleses para ir dirección al puerto de Lympia, pro el camino se puede ver las playas de guijarros en lugar de arena, aguas son claras de un azul brillante y muy claras, se ven las rocas sin problema. Muy cerca de aquí se encuentra el Reloj de Sol Rauba Capeu y otra parada imprescindible en la visita de Niza son las famosas letras de «I love Niza», que se encuentra al lado del reloj. Desde aquí continuo hacia el puerto pasando por el Monumento a los Caídos que fue excavado en la piedra de la colina en memoria de los 4000 soldados de Niza fallecidos en la Primera Guerra Mundial. Desde aquí hay preciosas vistas del mar con el paseo de los ingleses al fondo o del Faro de Niza que se ve en la distancia porque no es visitable. Y desde aquí, pasando la escultura a un viejo seiscientos lleno de equipaje de verano, un buen recuerdo de cuando comenzó el auge de esta costa. Desde aquí ya llegamos al puerto de lympia, rodeado de edificios históricos de fachadas color pastel de estilo genovés, y frente al puerto se encuentra la iglesia Notre-Dame du Port, con sus cuatro columnas jónicas y que es más interesante pro dentro que por fuera. Frente a la iglesia hay una fuente moderna de agua potable, vi a varias personas rellenar sus termos botellas de agua, muy buena idea, sobre todo para el verano. Tras llegar aquí volví sobre mis pasos hacia atrás para subir a la colina del castillo, puedes subir andando o en ascensor gratuito, como no es verano ni fin de semana no hay cola para subir en el ascensor, pero por lo largo que es el túnel hasta llegar a las puertas del ascensor esta claro que se deben formar largas colas para subir. La Colina del Castillo es una de las mejores cosas que hacer en Niza, tiene muchos miradores con diferentes vistas de la ciudad, muy muy recomendable, también quedan restos de varias fortificaciones utilizadas para la defensa de la ciudad, una cascada y el museo naval. El atardecer desde ahí es espectacular, aunque también lo es el color que le da el sol de la tarde a los edificios del paseo de los ingleses, como la opera y otros edificios como hoteles. Pero tras bajar de la colina del castillo lo primero que hago es acercarme al mercado de las flores. Dicen que el mejor momento para visitar el mercado es a primera hora de la mañana, cuando los puestos rebosan de flores frescas, frutas, verduras y productos locales, pero para mí fue cuando ya estaba cerrado porque no me van mucho los mercados. De aquí pasé por la capilla de la misericordia, y la rue Jules Gilly. Y desde aquí sigo pro el paseo de los ingleses para llegar hasta el Hotel Negresco. Por el camino hay bonitas fachadas de edificios de estilo Belle Epoque y varias sillas azules donde la gente se sienta a disfrutar de las vistas, el hotel Negresco es famosos pero su fachada está en reparación o algo porque estaba cubierta por obras así que no puedo comentar mucho al respecto. No continuo por los siete kilometros del paseo sino que regreso a mi hotel antes de que se haga de noche, para luego salir a cenar y ver las luces navideñas y demás rincones.

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Mónaco - Monaco

Mónaco

Desde Niza puedes ir a Mónaco en tren; para una visita rápida, pasar el día, de noche, realmente moverse en tren es fácil y sencillo. Mónaco, si la información que leí no miente, es uno de los países más pequeños, el segundo después del Vaticano que es a la vez el país más rico del mundo, pequeño y rico es sinónimo de Vaticano y Mónaco. Lo primero es ir a la parte antigua de Mónaco, donde se encuentra el palacio real, el país se divide en varios barrios pero solo recuerdo el nombre de Montecarlo y Mareterra que es el más caro que hay ya que es el más nuevo y sus viviendas se han creado sobre el mar ya que el espacio de Mónaco es tan pequeño que ya se dedica a ganarle espacio al mar y construir sobre el mismo, de ahí el nombre del barrio y mas caro de Mónaco. En los parkings y otros lugares hay mapas de Monacto donde puedes ver los barrios y el circuito de la formula 1 remarcado en rojo, por lo que si te fijas es difícil que te pierdas siendo turista (y aún así hubo tres personas que me preguntaron direcciones, menos mal que como ya había estado les pude orientar, en fin, es mi sino al viajar sola). En el casco antiguo llego a través del parking y el museo oceanográfico del mismo, ya que como esta en una roca hay que ir subiendo varios pisos hasta llegar ahí. Desde el parking del museo oceanográfico se llega a la calle donde esta el museo, no entré por falta de tiempo, pero por el paseo entre ascensores y escaleras hay pasillos con carteles informativos y fotografías del museo. Una vez llegas al museo, donde tiene en frente un submarino amarillo, puedes subir las escaleras para entrar en las calles de estilo medieval de La roca. Si vas pun lado puedes llegar al ayuntamiento (donde te sellan el pasaporte si te gusta coleccionar sellos) la Plaza de San Nicolás, la plazuela Bosio, y llegas al Palacio del príncipe, con la gran roca de la montaña al fondo. En invierno no está abierto, pero si vas en verano puedes visitar el interior del palacio, lo que si llegue fue a tiempo de ver el cambio de guardia, con su banda incluida (creo que fue sobre las once de la mañana). Tras acabar el cambio de guardia puedes acercar al mirador que da al puerto de Hércules y desde donde se ve todos los grandes edificios del país, la roca, y sobre todo el puerto de Hércules, donde están atracados los grandes yates. Tienes todo un camino por la muralla desde donde disfrutar de varios ángulos de la vista, con un buen día como el que tuve se ven las montañas y las costas más lejanas. Como ya están los mercados navideños también hay una noria en el puerto. Después de otra vuelta por otra de las calles para casi volver al Palacio del Príncipe para poder ver, un poco antes, la Capilla de la Misericordia, el Palacio de Justicia y la Catedral. La catedral fue construida donde se ubicaba la Iglesia de San Nicolás y entrando junto a las flores se encuentran las tumbas de los príncipes de la familia Grimaldi como los de Raniero III y Grace Kelly. Una de las preguntas que me hicieron era donde estaba la catedral con la tumba de Grace Kelly, siguiendo por ese camino se puede ver otro puerto, las casas de las hermanas del príncipe y al otro lado una barrera con antiguas fotografías y que te llevan hasta el museo oceanográfico y unos jardines que hay cerca. Tras visitar el casco antiguo me acerqué al puerto de Hércules. En este puerto, que salió en la película de James Bond "GoldenEye", atracan desde cruceros, embarcaciones y yates de lujo. También se puede encontrar al inicio del puerto una escultura con conductor de carreras del Formula 1 y es que aquí se puede ver la pole de salida del formula 1 de Mónaco, aunque cuando no toca carrera es una carretera normal. Como la visita fue en diciembre todo el paseo paralelo al puerto tenía las atracciones y las cabañas y puesto del mercado navideño, pero estaba todo blindado y cortado el acceso por arcos de seguridad y vigilantes. Por la noche entre a ver el mercado navideño, cenar como si estuviera en casa (muy indignada me tiene que los precios sean iguales a los de mercado navideño de Zaragoza porque los sueldos en Mónaco no serán como los de Zaragoza). Pero pasando todo el camino del puerto se sigue subiendo hasta llegar al barrio de Montecarlo, como es Navidad en la entrada al barrio han puesto un arco navideño, unas pocas casetas navideñas y una alfombra roja que te lleva hasta la plaza donde te encuentras con los tres puntos más famosos de este lugar: el casino, el hotel de Paría y el café de Paris. El complejo del casino incluye también el Gran Teatro de Montecarlo, la ópera y la casa de ballet, y es el rincón favorito de ricos de todo el mundo que aparcan los coches más exclusivos frente a la fachada del casino. La parte trasera del camino no hay nadie, la plaza esta vacía, pero si das la vuelta tienes a un lado el famoso hotel de Paris, cuyas habitaciones son impagables por míseros mortales como nosotros, y enfrente el café Paris que casi pasa desapercibido entre la decoración de la plaza frente al casino. Hay un gran arboles de Navidad decorado y luego enormes bolas con escenas navideñas que se mueven al son, cada una, de su propia música, y en el centro la fuente refleja todos los arbolitos de navidad. Siguiendo el casino volvemos a encontrar otra lomba roja que recorre las tiendas de lujo y un pequeño jardín, que de día no resulta tan llamativo como de noche iluminado con las luces navideñas. Desde este pequeño jardín se llega a una de las famosas curvas del circuito de carreras de Formula 1 de Mónaco, que por el día está lleno de coches no de carreras (no digo normales porque los coches aquí también son de lujo) pero por las noches se puede ver más vacía. También puedes entrar, como hice yo, al edificio del Casino de Montecarlo ya que el acceso a su hall es gratis, en cambio si quieres entrar al casino tienes que pagar para ello (sí, es curioso tener que pagar para gastar dinero) y a partir de las ocho de la tarde hay código de vestimenta. Como descubrí en Las Vegas lo mío no son los casinos asa que no pagué, solo entre al hall para poder ver el interior del edificio. el Casino también fue famoso por salir en la película de James Bond "Casino Real". Todo esto que comento lo vi durante el día y lo vi también de noche, añadiendo el mercado navideño donde paré a cenar. Y es una suerte haber ido en estas fechas por las luces navideñas y los adornos decoran el lugar de una manera mucho más llamativa. Una cosa resaltable tanto aquí como en Francia fue lo blindados que estaban los mercados navideños, ya que además de los detectores de metales, y vigilancia tenían hora de apertura y cierre además de auténticos muros. Por la noche cogí un tour que nos llevó a completar en coche el circuito que realizan cada año en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno. Esta carrera que se disputa desde el año 1929 por las calles de Mónaco tiene varios puntos míticos como la curva de 180 grados Loews y el túnel, donde se alcanzan las mayores velocidades, aunque con un coche normal en un día normal no es lo mismo. Y así, puedes pasar un día por Mónaco viendo bastantes más cosas de lo que esperaba.

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Roca de Afrodita - Chipre

Roca de Afrodita

De camino de vuelta a Pafos hemos parado en Petra Tou Romiou, la roca donde nació Afrodita. Aquí sí que había bastante gente, así que en verano tiene que ser impresionante. Debe tener tantas visitas que han construido un paso subterráneo para cruzar la carretera hasta la playa donde están las rocas donde cuenta la leyenda que nació Afrodita. Y es que no es que sea una carretera junto a pueblos ni nada cerca, lo único que puedes encontrar una tienda y un parking para el turismo. Nada más pasar el túnel que te salva de morir atropellado tienes dos carteles, uno muy moderno con un código QR para enseñarte sobre la leyenda del nacimiento de Afrodita viendo los lugares in situ, y otro avisándote que esa playa no tiene guardacostas y que si te bañas es bajo tu propio riesgo. Esta playa se compone de un montón de guijarros y piedras que dan paso a la playa de arena dorada. Junto a la playa y muy cerca de la orilla hay varias rocas, de diversos tamaños y formas, que las que llaman la atención por los carteles son tres rocas; una grande y dos más pequeñas, la tercera roca y la que está más alejada de la orilla (y la más pequeña) es donde cuenta la leyenda que nació Afrodita cuando el dios Cronos asesinó a su padre y tiró sus testículos al mar. Pese a que el día es ventoso y más frío que los del resto de la semana, y que ya es cercana la hora del atardecer hay mucha gente bañándose en el agua un poco más lejos de estas rocas, donde la corriente y las olas no son tan fuertes. La guía nos cuenta otra leyenda que dice que si te das un baño en estas mismas aguas y nadas alrededor de la roca sobre la que Afrodita fue alumbrada, y lo haces durante una noche de luna llena, sales convertida en una gran belleza, tanto que eres irreconocible y parece que te hayas convertido en otra persona. Vistas las olas que rodean la roca pequeña, las otras rocas mas grandes a donde te puede llevar la corriente, y que además no había luna llena esa noche, no vimos a nadie preparándose para probar suerte y hacerse una cirugía plástica mágica. En el otro lado de la orilla hay varias personas sentadas en hamacas hacia las rocas y es que, según la guía, aquí hay unas hermosas puestas de sol, así que aunque no creas en leyendas el sitio es muy bonito como para sentarse a esperar ver el anochecer sobre las piedras.

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Limassol y alrededores - Chipre

Limassol y alrededores

Tras visitar Kourion nos dirigimos al museo del vino en el pueblo de Erimi, con sus 5500 años de historia en la elaboración de vino se encuentra en la encrucijada de las rutas del vino de Chipre, muy cerca de donde se han encontrado los restos más antiguos de semillas de uva y cerca del Castillo de Kollosi, aquí nos comentaron toda la historia del vino en Chipre y sobre todo del vino Commandatoria, ya que indican que se produce en estas tierras desde hace milenios, y que se trata del vino que ha sido elaborado durante más tiempo de forma continuada y bajo el mismo nombre de todo el mundo. Lo que ellos llaman el vino más antiguo del mundo. Al final de la visita del museo hay una pequeña cata de vinos y aunque a mi no me gusta nada probe un sorbo del comandaria, un vino muy dulce y la verdad, me gusto igual de poco que cualquier otro vino. Mi amiga dice que puse una cara para un sorbo que ni que hubiera tomado vinagre, pero es que no me gusta nada el sabor del vino. Tras salir de aquí nos dirigimos al castillo de Kolossi. El castillo fue construido por los caballeros de la Orden Hospitalaria y lleva el nombre de su comandante, Kolossi. Se levantó sobre las ruinas de la anterior fortaleza de los caballeros de la Orden de Malta. Durante una época el castillo también perteneció a los Caballeros Templarios y también a Luis de Magnac, dejando mucha evidencia de esto en el castillo que hoy vemos. Se trata de un castillo pequeño formado por una torre de tres plantas y un extenso patio alrededor. Se puede visitar el interior del castillo y subir a las almenas situadas en la última planta. Te recomiendo llevar precio justo, ya que pese a que había autobuses grandes de turistas cuando llegamos la señora de la entrada se negó a vender dos entradas con un billete de veinte, pero no tenía billete más pequeño, pero no me daba la gana de pagar con tarjeta (sobre todo teniendo en cuenta que si no tuviera un aluvión de turistas entendería que no tuviera suelto pero con la de autobuses grandes que habíamos visto llegar y la fila que hubo que formar para entrar…pues sabía que no era el caso, así que salí y rebuscamos mi amiga y yo todas las monedas que encontramos y se las plantamos a la mujer, donde las dan las toman. El castillo está muy bien cuidado y en las chimeneas hay muchas flores de lis talladas. Una estrecha escalera de caracol comunica las tres plantas del castillo y te permite subir a las almenas. Desde aquí se podía disfrutar de una vista de la zona, donde lo más interesante son las ruinas alrededor del castillo, donde se conserva una antigua fábrica de azucar de la época británica. Tras recorrer el castillo y todas sus ruinas alrededor tomamos dirección a Limassol. Limasol es la segunda ciudad más grande de Chipre después de la capital Nicosia. La ciudad fue construida tras la destrucción de Amatunte por parte de los soldados de Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, de camino a la tercera cruzada. En la isla estuvo Ricardo Corazón de León, Berenguer de Navarra y Juana, reina de Sicilia. Tras vencer a los bizantinos el matrimonio entre Ricardo y Berenguer se celebró en Limasol o eso dijo la guía del tour a Kyrenia, porque la guía de este tour no menciono a ninguno de los dos, y además en el castillo de Limassol tampoco encontramos ninguna referencia, por fuera es mucho mas grande que el castillo de Kolossi y por dentro tiene todo un museo medieval, muchas tumbas y estuvimos buscando en las misma información sobre Berenguer de Navarra pero no encontramos nada. Tras visitar todo el interior del castillo, incluso las almenas, salimos a pasear por el casco histórico convertido todo en tiendas y restaurantes que rodean la mezquita y una iglesia ortodoxa, se nota que ha quedado poco en pie, y luego nos acercamos al puerto marítimo todo convertido en un puerto moderno, como ya nos habían dicho en otro tour, y donde efectivamente no queda nada antiguo. pero aunque en Limassol no hay mucho turístico si lo hay cerca por tanto puedes pasar un día recorriendo lugares.

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Kourion - Chipre

Kourion

Cogimos un tour para poder visitar Kourion, este lugar esta junto a Limassol, pero los restos arqueológicos son tan grandes que se necesita tener transporte para ir de un sitio a otro. Lo primero que descubrimos es que el lugar está entre los terrenos de las dos bases militares británicas. Cuando Chipre obtuvo la independencia y dejó de ser colonia británica hubo una condición y es que hubiera dos bases militares británicas en la isla, mi amiga comentó la ironía de que en la votación no aceptaran bases militares turcas pero las inglesas si las aceptaron, pero claro, desconocemos como era la situación en ese momento, o igual ahora se arrepienten y no quieren cometer el mismo error. El caso es que los chipriotas tuvieron que pedir permiso a los británicos para los yacimientos arqueológicos de la antigua Kourion ya que se encuentran dentro del Territorio Británico de Ultramar de Akrotiri y Dhekelia y pro lo que vimos pro la carretera tienen sus campos, es cuelas, como una pequeña Inglaterra. Desde la carretera vimos los restos del templo de Apolo, pero por algún motivo el tour no los visitaba, solo haríamos dos lugares; casa de Eustolios y teatro. Aparte de esos dos lugares hay otros dos importantes como son el templo de Apolo (que como digo vimos desde la carretera) y la basílica cristiana. El resto de lugares hay poco por ver ya que queda mucho por excavar y descubrir el motivo es que Kourion o Curio son los restos de una ciudad grecorromana, capital del reino de Kourion cuyos terremotos (cinco que tengas constancia) y las incursiones otomanas hicieron que el lugar fuera abandonado. Al no ser utilizado por las civilizaciones posteriores han hecho que queden muchos restos ocultos, y luego los terrenos pasaron a manos de los británicos, y para cualquier tarea de excavación necesitan permiso de los británicos. Como decía, nos acercamos a la casa de Eustolios, con la mala suerte de que estaba en obras, así que no pudimos ver todos los restos de la casa, y lo más atractivo de la misma que son sus mosaicos, que a la contra de los de Pafos son mosaicos cristianos. La casa, al estar sobre una pendiente tiene unas increíbles vistas del mar, sin duda un paraíso de villa, todas las estancias que pudimos ver la casa (que como digo no fueron todas por las obras) estaban adornadas con mosaicos, pero de estilo cristiano, ya que era la época en las que ya había llegado al lugar y eran claramente diferentes a los de Pafos, que eran más mitología y temas romanos. También se podían ver las cañerías romanas para las termas de la casa. Y justo ahí al lado tenemos el teatro, construido durante el periodo helenístico tiene unas preciosas vistas al mar. Los restos podía alojar hasta tres mil quinientas personas y está muy bien conservada, las vistas recuerdan a otros teatros romanos (Taorminia, Plodvid), no solo tienes vista al espectáculo sino también el fondo. Una vez terminamos aquí nos dirigimos a Limassol para ver otros rincones cercanos a Limassol y que son parada interesane.

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Varosha - Chipre

Varosha

Desde Famagusta nos acercamos a visitar Varosha. Junto a la entrada hay un gran aparcamiento lleno de autobuses y coches, la entrada es gratis pero hay dos chicas con muy mala leche que nos acosan a preguntas, nosotros llevamos mochila por llevar chaqueta y pañuelo, por el frio del aire acondicionado y las mezquitas, y revisan para ver que no llevamos drones y no sé que más. También tienen un contador, ya que debe haber alguna limitación de aforo pues sino no tiene mucho sentido que vayan contando cuanta gente va entrar a ver el lugar. Una vez pasas la entrada ya tienes carteles explicativos y otros carteles, los importantes que seguir; que prohíben el paso a determinados sitios y que prohíben hacer fotos en algunos lugares. Aquí también hay un sitio para alquilar bicicletas, carritos de golf o patinetes eléctricos, y la verdad es que muchos en vez de caminar optan por esa opción así que hay que caminar con ojo porque es fácil que te atropellen, lo decimos porque lo vimos. La entrada es la única salida del lugar ya que sigue siendo vigilado y guardado por la ONU. Uno de los edificios más impactantes es uno donde se ve claramente que le falta un lateral de un bombardeo, y que se mantiene en pie de milagro, la guía nos comenta que apenas tuvieron de cuatro a cinco horas para evacuar toda la ciudad cuando el ataque turco aconteció. Para ponernos en contesto en los años cincuenta y sesenta Varosha era el lugar de moda de los famosos, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Burton se alojaban en hoteles o casas de ahí. Era una ciudad agradable, tranquila, soleada y con una playa de arena que daba al increíble azul turquesa del mar. Hoteles de cinco estrellas, restaurantes caros, tiendas de moda y locales exclusivos, incluso iglesias creadas por famosos arquitectos junto a hoteles de renombre. Pero en julio de 1975, las autoridades griegas intentaron hacerse con el control de la isla para que esta formase parte de su territorio, aunque ya era un país independiente, y en ese momento los turcos con la excusa de proteger a la población turca enviaron a sus militares y ocuparon la isla, matando a todo aquel que no fuera musulmán. Los habitantes, la mayoría grecochipriotas, tuvieron que abandonar casas, hoteles y comercios en apenas de cuatro a cincos horas. Y finalmente la ONU se hizo cargo de la ciudad y prohibió visitar Varosha a cualquier persona. Se sigue considerando a los dueños de aquellas casas y hoteles como los legítimos propietarios de los mismos y la ONU dejó claro que bajo ningún concepto se podía permitir la repoblación de Varosha por cualquiera que no fuesen sus habitantes originales, es más, incluso en la página del ministerio de exteriores de España avisan que si te alojas en el norte tengas cuidado porque las casas son consideradas todavía de sus legítimos propietarios (sean estos proturos o progriegos) y muchas han sido ocupadas por inmigrantes de Turquía, y si te alojas pagando un precio estas colaborando con la ocupación ilegal de territorios, aunque estoy segura que todos los que van por su cuenta y se alojan en el norte ni lo saben o pasan del tema. Este tema fue en una resolución polémica en 1984 que los turcos acataron, entonces la ONU propuso una República Unida de Chipre con una federación de dos estados, respetando de esta manera la identidad de ambos. Aquella propuesta incluía la devolución de Varosha y Salamina a la parte grecochipriota y con ella los propietarios originales pero los chipriotas del sur votaron en contra de la reunificación de la isla ya que una de las condiciones para ello era dejar que Turquía tuviera dos bases militares en la isla, y dado el asalto de los militares turcos en los setenta, es un poco entendible que la mayoría del sur de Chipre votaran en contra. Las ciudades que iban a devolver ya estaban perdidas pero dos bases militares podrían hacerles perder más en el futuro o yo creo que pensaron así. El conductor de nuestro autobús, por ejemplo, es un exiliado del norte, escapo con su hermano mayor del lugar aunque el resto de su familia murió, y viendo que en España aun hay gente que mantiene las herias de la guerra civil vivas imaginaos una guerra de los años 70, pues más aún con el conductor coincidimos en cuatro tours y no dijo nada respecto al norte, pero como dijo una guía (su marido era exiliado del norte y vio morir a su familia) algunos callan pero no olvidan, ya que una vez pregunto si viera a quien mato a su familia si los perdonaría y solo dijo, prefiero no verlo nunca. Y la verdad, vistas las banderas griegas (más que la chipriota) en el lado sur, y las banderas turcas o de la república turca de Chipre (y ninguna chipriota) en el lado norte, es de suponer que no haya una unificación en un futuro cercano. Desde el año 2020 Varosha está abierto a las visitas, pese a que sigue estando bajo el control de la ONU. Desde la primera avenida que recorres hasta el último rincón, visitar Varosha es una experiencia alucinante. Puedes ver hoteles enormes, casas pequeñas, iglesias, edificios de apartamentos, buzones de correos. Y por supuesto la playa de Varosha, un auténtico lugar de postal con aguas de color turquesa y arena dorada, cuando llegamos había gente bañándose y es que Erdogan abrió la playa al público, cosa que no gustó nada y no ayudo a la disputa existente en Chipre. Al final hay un hotel de color azul, la guía nos comenta que es el único hotel del lugar que nunca cerro ya que durante la guerra se mantuvo también abierto. Finalmente salimos tras ver un montón de ruinas y lugares abandonados, mi amiga dice que es extraño que se mantenga así y yo le comenté queme recordaba a Belchite, que se mantiene en ruinas tal cual como quedaron tras la guerra. De aquí tomamos el camino hasta Deryneia (donde ya comenté a la ida que daba cosa hacer fotografías por el peligro de los militares turcos, pero antes de salir hacia la carretera vemos al lado derecho de la carretera, casas normales donde vive la gente, arregladas, con jardines cuidados y coches aparcados y en el lado izquierdo una alambrada y edificios completamente abandonados y en ruinas. Nuestra última parada fue en la frontera donde nos revisaron el autobús y todos los bolsos y mochilas, y aunque la guía lo aviso, hubo un listillo que compro un montón de cartones de tabaco y pro supuesto hubo que esperar a que pagara la multa y por supuesto solo le dejaron el mínimo permitido. Es curioso tanto control de aduanas, pero supongo que están acostumbrados a que los turistas acaben cayendo en la tentación de las compras, por mucho que vayan hasta con un guía que les avisa que no lo hagan.

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Famagusta - Chipre

Famagusta

De Salamina nos acercamos a la ciudad de Famaguta. El transporte en la república del Norte de Chipre se realiza fundamentalmente a través de minibuses conocidos por el nombre de Dolmuş o a través de Kombos, que son una especie de taxis que van recogiendo gente por el camino y que hacen rutas fijas por la isla, es decir, olvídate de los autobuses de ruta entre ciudades, esto lo pudimos ver en Famagusta y agradecimos haber cogido un tour, de este lado son muy turcos para nuestro gusto, un poquito menos insistentes seria mejor. Pero vamos con esta ciudad que es una autentica belleza, paramos junto a las murallas y el castillo de Otello y ahí nos dejó el autobús, junto a las letras de la ciudad en inglés. Y de aquí tiempo libre para ver todo lo que tiene esta ciudad, que es mucho, ya que está llena de ruinas de iglesias y palacios venecianos. Las letras de la ciudad están junto al jardín frente al castillo de Otella, que en realidad es una ciudadela del 1310 remodelado por los venecianos el castillo muestra la escultura del león alado de San Marcos en lo alto de la puerta una inscripción. desgraciadamente el castillo estaba cerrado por lo que solo pudimos ver el exterior. En el jardín exterior hay una escultura de William Shakespeare ya que cuando el lugar fue colonia británica ese castillo fue designado por el castillo de Otello de Shakerpeare por el parecido. De aquí continua una gran muralla construida pro los venecianos, nosotros subimos las escaleras pensando que se podía caminar por toda la muralla y resulta que, aunque está muy bien conservada, solo se puede subir a un torreón desde donde se ve el puerto mercante de Famagusa y ni siguiere se alcanza a ver una de las puertas, aunque al marcharnos de la ciudad el autobús atravesó una de las puertas. Justo al lado de las escaleras de la muralla que dan a este torreón tenemos la figura de dos leones, uno grande y otro enfrente que apenas se distingue que sea un león, pero hay una placa en inglés que el león de Famagusta, de origen de la época veneciana de la ciudad, es el símbolo de la ciudad y que la frase chipriota de “Si tienes quejas díselas al león” viene de esta figura, ya que se dice que la gente la susurraba sus quejas al oído de la figura del león pequeño. Desde aquí la calle que tenemos enfrente está llena de restaurantes donde comer y te lleva al “centro” de la ciudad, donde tenemos la mezquita y antigua catedral y por donde empezamos a explorar la ciudad, y es que es cuestión de ir callejeando por la ciudad porque en todos los rincones vas a encontrar ruinas interesantes; iglesias, mezquitas y todo tipo de edificios en ruinas de gran valor y es que se dice que la ciudad llego a tener 365 iglesias antes de la invasión otomana y muchas se han conservado sus ruinas. Cuando llegamos a la antigua catedral, ahora mezquita comienza la hora del rezo así que tenemos que esperar a poder entrar a ver cómo ha quedado por dentro así que nos vamos a ver el resto de la ciudad porque tiene mucho que mostrar, aunque hay algunos sitios que simplemente se mantienen en pie sin ningún uso. En el poco tiempo que tuvimos (fueron un par de horas pero con la de rincones que hay para ver no es suficiente) pudimos ver la Iglesia y Monasterio de San Francisco de Asís y los franciscanos fueron una de las sectas religiosas más grandes en Chipre, el monasterio, que no ha sobrevivido hasta hoy, y de la iglesia original solo queda un parte, la más completa se usa como Bar. El antiguo Palacio veneciano, lo mismo, resto del mismo se encuentran en plazas integrados en el paisaje urbano de la ciudad, ahí encontramos la Mazmorra de Namik Kemal, construida por los otomanos es un edificio de dos pisos en el patio del Palacio Veneciano. Aquí, el poeta Namik Kemal, tras ser exiliado por el gobierno otomano en 1873 por su obra estuvo como prisionero El piso inferior tiene una habitación con puerta y ventana hacia el patio que vimos desde fuera, y por una escalera exterior alberga se accede al museo con documentos sobre Kemal pero dado que teníamos poco tiempo no subimos a verlo, tampoco es que supiéramos antes de ahora quien eran Namik Kemal. El Palazzo del Proveditore, palacio del gobernador veneciano, está ubicado al oeste de la Plaza Namik Kemal. Está en ruinas como muchos de los monumentos históricos y en la actualidad se usa para aparcar coches. También nos encontramos con la iglesia de San Pedro y San Pablo, que fue reconvertida en la Mezquita de Sinan Paşa, como las mezquitas estaban en rezo no entramos pero por fuera vimos que los restos de la iglesia se mantenían pero en el exterior encontramos tumbas antiguas de la época otomana, además del Miravete incluido en la torre de la iglesia, toda una combinación de culturas. También vimos la Iglesia de San Jorge de los latinos, construida alrededor de 1300 de la que como tanta sotras solo quedan los imponentes restos exteriores, y pese a que está paralela a la calle principal y hay bastante trafico nos acercamos a ella, para ver más los detalles de la misma, aquí tenemos un cartel de trabajo de recuperación de la Unión Europea, y así sabemos el nombre de la iglesia. Una cosa que nos contó la guía es que como la Unión Europea considera a la isla de Chipre un solo país no es raro ver que hay reconstruido o invertido fondos europeos en la recuperación de restos arqueológicos tanto del sur como del norte de la isla, no importa que los turcos no lo consideren de Europa, por eso podemos ver ese cartel de los fondos europeos. Y luego seguimos viendo resto de iglesias o conventos, encontramos cuyo exterior estaba bastante conservado pero pro más que buscamos no encontramos el cartel con el nombre, pero como la ciudad tenia tantas iglesias y han conservado todas las ruinas integradas en la ciudad no es inusual ir caminando pro este ciudad y encontrar ruinas de alguna iglesia o convento que nos llama la atención pero no conseguimos averiguar el nombre, algunos de los sitios fue por los carteles que tenían y otros gracias a otros blog de viajeros en internet donde asociamos la fotografía a el nombre del lugar. Sin duda para los amantes de las “piedras” como nosotras está ciudad tiene mucha riqueza. Y finalmente nos acercamos a la Catedral de San Nicolás, por fuera no deja de impresionar la conservación de la catedral de estilo gótico, le dimos todo un rodeo y está muy bien conservada e impresionante, y es donde los reyes Lusignan eran coronados primero en Chipre y luego como Reyes de Jerusalén, convertida en mezquita tras la conquista otomana, se le añadió un minarete a la torre norte. Tras el rezo nos descalzamos y entramos a la mezquita para ver como el interior todo adorno o detalle cristiano había desaparecido quedando solo los elementos de una mezquita, una cosa curiosa es que no obligaban a taparse la cabeza a todas las mujeres pero si a taparse los brazos cerca del hombro y a ponerse faldas si llevaban leggins, me fije en eso porque aunque hay un cartel en la entrada de cómo deben vestir hombre y mujeres al entrar, los hombres de la entrada iban parando a la gente y sus criterios como digo diferían, en cualquier caso no era nada escandaloso ni imposible de cumplir, he estado en mezquitas mas estrictas. Esta no fue la primera catedral convertida en mezquita a la que entramos, ya que en Nicosia también lo hicimos, y la verdad es que por dentro nos gustó más la de Nicosia, pero la diferencia entre exterior e interior no deja de ser interesante. En el patio de entrada a la catedral hay un árbol tropical de higos que los botánicos datan en 713 años a partir de 2012, casi tan antiguo como la catedral misma. El lugar sin duda merece la pena visitarlo, un gran punto turístico en el norte de Chipre.

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Salamina - Chipre

Salamina

Volvemos al norte, con un tour, y el recorrido más lejano de todos. Hasta la frontera todo bien, para Kyrenia pasamos por uno de los controles de Nicosia, para Nicosia por el control peatonal de la ciudad y para Famagusta cruzamos por otro punto de control de carretera, aquí la guía nos avisa antes de llegar que no hagamos fotografías. Al lado izquierdo tenemos la parte norte, a la derecha la parte sur, y entre medias la carretera, la verdad es que lo de las fotografías es un buen consejo porque cada poco vemos puestos de control con militares armados con metralletas, por lo que mejor no tentar a los turcos. Aquí si que nos paramos a pensar que si uno va con su coche propio como sería hacer ese camino, porque hay zonas que solo se ve campo abandonado, pero otras se ven claramente los puestos y los militares armados. Cuando llegamos al paso de control la guía advierte que no se puede comprar ropa de marca (porque son todas falsificaciones), ni alcohol ni cigarrillos más de cuatro paquetes. Una vez pasado el control nos dirigimos a las Ruinas de Salamina. En el exterior tenemos unas increíbles vistas de la costa y del mar azul del norte de Chipre donde hay un pequeño descampado y un restaurante. La entrada como el resto de sitios, liras turcas o tarjeta de crédito y nada más entrar nos da la bienvenida las letras de Salamis y los muros y puerto romano. Lo siguiente mejor conservado es el Gimnasio de la época helenística y luego actualizado en la época romana, dos piscinas rodeadas por pórticos corintios y estatuas sin cabeza también se pueden ver. El Ágora de Salamis era el lugar de encuentro y mercado, un espacio rectangular grande con arcadas columnadas y se encuentra cerca del gimnasio. La zona alrededor del gimnasio y el agora no tengo muy clara que era, porque el lugar es enorme pero par ano variar dentro de lo que son los recintos arqueológicos de Chipre las señas y los carteles indicativos brillan por su ausencia, pero pudimos encontrar bóvedas con murales y pinturas, así como la parte de la calefacción de las termas romanas (conocimiento adquirido de otras visitas arqueológicas en otros países más informativos). Luego el Templo de Zeus, el principal templo de Salamina, está al sur del ágora y muy poco ha sobrevivido hasta el día de hoy pero no queríamos dejarnos nada sin ver así que nos acercamos corriendo antes de ir hasta el siguiente punto increíble del lugar; el anfiteatro romano. El anfiteatro romano es lo más importante e impactante que ver en Salamina. La fachada del edificio del escenario está decorada con estatuas y columnas y zona de asientos del teatro está construida en piedra, y se conserva tan intacto que es fácil imaginar lo que era el lugar en su día. Es de los mejores anfiteatros que he visto, supongo que algo han reconstruido tras los terremotos porque visto desde lo alto es impresionante. Sin duda el lugar es una maravilla para los amantes de la arqueología, pero por desgracia fuimos corriendo de sitio en sitio porque teníamos poco tiempo para tanto resto arqueológico, que pese a los terremotos que dicen destruyó mucho y las civilizaciones posteriores lo dejaron abandonado, realmente es impresionante. Aquí también la guía nos contó que si veíamos muchos gatos era normal, la llamaban la isla de los gatos porque tienen siempre muchas serpientes y venenosas, sobre todo en zonas de jardín y arqueológicas, así que tienen muchos gatos porque estos cazan a las serpientes y cuando las serpientes huelen a los gatos no se acercan a esa zona. Esto explicaba porque cuando íbamos a los sitios veíamos tanto gato en la calle bien cuidado.

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Troodos - Chipre

Montañas Troodos

En este tour hicimos varias paradas por las montañas de Troddos, las más conocidas los dos monasterios anteriormente comentados, pero también varios pueblos de la ruta del vino y la colina del Trono, este lugar se encuentra junto al monasterio de Kykkos y allí se encuentra la tumba de Makarios III, el primer presidente de la República de Chipre. El lugar tiene una gran escultura de él y mientras uno sube hacia la capilla y su tumba tiene unas maravillosas vistas del bosque de Pafos y el monasterio de Kykkos a sus pies. Precioso paisaje para disfrutar. Una vez llegas a la tumba te encuentras con dos soldados armados hasta los dientes, gran seguridad para el cuerpo muerto de Makario, pero dado que fue quien consiguió la independencia del país es normal que lo esté. Tras visitar el monasterio de kykkos marchamos al pueblo de Pedoulas justo cuando comienza a llover con fuerza, y es el momento perfecto porque paramos a comer y por tanto al resguardo de la lluvia. Justo cuando se acaba el tiempo de comer la lluvia ha terminado y sale el sol, aprovecho para subir al monte con la cruz monumento a los caídos, con vistas del pueblo en el valle de la montaña y dentro de la cruz hay una pequeña capilla. De aquí continuamos hacia Omodos, uno de los pueblos vinícolas históricos de Chipre donde visitamos el Monasterio de Timios Stavros, un importante lugar religioso que se cree alberga una reliquia de la Santa Cruz, cuyas estancias museos visitamos con tranquilidad pues no había turistas, todos estaban probando los dulces, panes y vinos del pueblo, pero como no somos muy de vino nos saltamos esa parte, aquí es donde llegó el fuerte incendio de Chipre del año pasado que nos deja a nuestro regreso una vista de viñedos quemados y tierra infértil.

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Monasterio de Kikkos - Chipre

Monasterio de Kikkos

A continuación del monasterio de Panayia Chrysorrogiatissa vamos al Monasterio de Kykkos, donde cuenta la leyenda tenemos el icono de la Virgen María, que se cree que fue pintado por San Lucas, y por tanto el verdadero rostro de Maria visto por San Lucas está cubierto porque dicen que quien lo devele quedara ciego o muerto. Kykkos está adornado con mosaicos dorados, elaborados frescos e impresionantes obras de arte religioso ya que es uno de los varios templos bizantinos que forman parte del conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad y el principal de ellos, todos en esta zona de Troodos. El Museo conserva joyas de arte bizantino, pero ni en el museo ni en la iglesia no es posible tomar fotos ni vídeos en su interior. El museo junto a la iglesia tiene una gran colección de reliquias de santos, tremendamente grande, y aunque no se puede fotografías dentro de la iglesia uno se puede acercar al icono donde está el retrato del rostro real de la virgen Maria pintado pro San Lucas según la leyenda que fue traído desde Constantinopla hasta Chipre. El monasterio es visitable casi en su totalidad, salvo las habitaciones, y es mucho mas grande que el anterior monasterio así que una hora paseando por sus pasillos se puede quedar corta. Por tanto otro lugar que vale mucho la pena visitar, aunque uno no sea religioso solo la maravilla de sus tesoros y todos sus mosaicos y pinturas que adornan todo el monasterio vale la pena dirigirse hacia las montañas de Trodoos.

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Monasterio de Panayia Chrysorrogiatissa - Chipre

Monasterio de Panayia Chrysorrogiatissa

Este día nos llegaría la lluvia, que es muy deseada en Chipre, una de las cosas que nos contaron es que los ríos están secos y durante el periodo colonial británico agotaron los matinales subterráneos y hay que buscar mucho para encontrar, por eso todos los edificios tienen tanques encima de las casas donde recolectar el agua de la lluvia, y noviembre es el mes de comienzo de lluvias, por ahora nos habíamos salvado de ellas pero hoy, en las montañas llegaron y los chipriotas estaban encantados, porque tienen un serio problema de sequía. Salimos con un tour camino a las montañas, realizando parte de la ruta del vino, ya que en las montañas hay varios viñedos y comercializan vinos incluso presumen del vino con el nombre más antiguo del mundo. Empezamos el recorrido dirigiéndonos hacia el monasterio de Panayia Chrysorrogiatissa del siglo XII dedicado a la Virgen María. Enclavado en las colinas, este lugar conocido por sus iconos bizantinos y sus frescos pero las fotografías están prohibidas dentro de la iglesia, solo podemos hacerlo en el exterior, aunque no importa porque otro de los puntos positivos de este lugar son sus impresionantes vistas del valle lleno de los colores del otoño.

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Nicosia - Chipre

Nicosia

Nicosia es la única ciudad europea que sigue dividida (como antiguamente Berlin), parte es chipriota griega y la otra chipriota turca. Todo viene del año 1974 cuando había movientes en los que Grecia intentó aprovechar para anexionar a Chipre, pero la población turca de la isla busco apoyo en Turquía ya que se negaban a ser griegos (cosa normal), pero en vez de hacerlo diplomáticamente entre unos y otros, los turcos invadieron y atacaron Chipre. El aeropuerto de Nicosia fue uno de los sitios en caer, por eso ahora la capital no tiene aeropuerto operativo. Al coger algunos tours coincidimos con chipriotas del norte exiliados en el sur por este enfrentamiento y cuentan cosas que me recordaron mucho a los relatos de las noticias de la gente de Ucrania cuando Rusia ataco e invadió el país. Siempre la misma historia repetida. Nicosia quedó dividida en dos por una frontera, la conocida como Línea Verde (no busquéis ninguna línea verde, hace referencia a la tinta que marco la línea en el mapa). Empezamos visitando la zona sur de Nicosia, comenzando por las murallas venecianas y la Plaza Eleftheria, esta plaza está ocupando parte del foso que rodeaba la parte antigua de la ciudad, a los lados pueden verse parte de las murallas venecianas que defendían la ciudad. Intentamos llegar a la puerta de Famagusta pero las obras de la calle más directa nos lo impidieron, no nos daba tiempo suficiente para luego poder coger el autobús de vuelta, y realmente fue una fortuna cogerlo ya que luego empezó a llover y hubo inundación en la ciudad. Pero si pudimos ver las murallas venecianas y coger la calle Leda para guiarnos hasta el museo histórico de la ciudad, gratis y completísimo, desde inicios hasta la división de la ciudad vas recorriendo toda la historia de Nicosia a través de objetos de todo tipo, con lo que nos gustan los museos una visita muy recomendable. También pro la calle Ledra podemos llegar a Shacolas Tower, las mejores vistas que ver en Nicosia, hay que subir al piso 11 y ahí tiene una taquilla donde pagar los 2,50 euros para poder entrar y tener un mirador de 180 grados en el que se puede observar perfectamente ambos lados de la ciudad, incluso las montañas con la bandera de Turquía (roja con luna blanca) y de la República Turca del Norte de Chipre (blanca con luna roja). Desde la carretera en el sur son distinguibles. Desde aquí vimos dos iglesias del sur que visitar, una de ellas es la Iglesia de San Miguel Arcangel, donde nos cerraron las puertas en las narices, así que solo la vimos por fuera. Todo el paso entre un lado de la ciudad y otro está cortado con bidones, alambradas o muros de hormigón y aviso de prohibido el paso porque la Línea Verde es un espacio en el que viven soldados de la ONU y que se considera territorio neutral. De aquí vamos al check point. El paso entre la parte sur y la parte norte de la ciudad se hace a través de este check point en la Calle Ledra. Primero hacemos el lado sur, donde nos comentó un guía que al inicio no hacían control de pasaportes pero que debido a la inmigración ilegal (entraban por la zona turca y se metían a Europa a través de estos puntos de control) hay un control de pasaportes y en ocasiones revisión de bolsos, y luego el lado norte dominado por los turcos, y solo en este paso de control se muestra la clara diferencia entre el norte y el sur de la ciudad. Como viajar a dos países completamente distintos, o, mejor dicho, viajar de Europa a Asia en unos pocos pasos. Nicosia es la capital de dos países: República de Chipre (miembro de la Unión Europea y reconocido por toda la comunidad) y de la República Turca del Norte de Chipre (estado solo reconocido por Turquía). Nada más pasar al lado norte nos encontramos con los carteles de prohibido pasar y fotografías y filmar y sale un jeep armado delante nuestro cruzando la calle, tras dejarlo pasar, obviamente, podemos continuar en una larga calle que es un bazar turco, que me recuerda demasiado a Estambul, también empieza el acoso turco, me encantaría no ser tan negativa pero como persona que fue tímida desde pequeña la forma de ser de los hombres turcos me abruma hasta molestar, pero bueno, finalmente cuando repites unas doscientas veces no por fin te dejan en paz. Aún así hay rincones preciosos es el lado norte de Nicosia para visitar, tenemos Buyuk Han, un antiguo caravasar. Los caravasares eran unas construcciones cuadradas de dos pisos de altura donde los comerciantes que estaban en ruta podían parar para descansar, en el centro del caravasar se dejaban los carruajes y los caballos, mientras que en los pisos inferior y superior, los viajeros ocupaban las habitaciones y daban tregua a su larga ruta. También cerca está el Kumarcilar Han. Ahora son todo tiendas y restaurantes, pero se conserva con esa esencia otomana de cuando se construyó en 1572. De aquí llegamos hasta la antigua catedral gótica ahora convertida en Mezquita, sin duda otro de los lugares imperdibles de Nicosia. La construcción de la catedral original comenzó en 1209 bajo cruzados franceses que gobernaron Chipre y la Catedral de Santa Sofía Se convirtió en el lugar de coronación de los reyes de Lusignan. Luego en 1571 los otomanos capturaron Nicosia y la catedral se convirtió en mezquita, Selimiye, en honor al sultán Selim II. Actualmente puedes ver el majestuoso exterior gótico de la catedral y el interior de una mezquita. Por fuera excepto el Miravete añadido se conserva muy bien todos los detalles, pero por dentro no queda nada sino los añadidos de mezquita. Aun así, vale la pena entrar a visitarla, las normas varían, a veces obligan a taparte la cabeza y otras no, lo que siempre piden es hombros tapados y descalzarse. Al lado hay otra iglesia o palacio que se puede visitar, aunque en el interior han hecho como una especie de museo moderno. Aún así la parte norte vale la pena, igual ver la frontera y la parte sur. En un día no nos da para más.

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Larnaca - Chipre

Larnaca

Nuestra visita a Larnaca fue contraria a lo planeado, por tema de cancelaciones de tour y dependencias de autobús de la isla, pero finalmente vimos los puntos principales. Llegamos a Lanarca disfrutando de la vista del lago salado que lo precede en un lado de la ciudad junto al aeropuerto, y está considerado uno de los humedales más importantes de Chipre, a su alrededor hay un camino por donde vimos a gente pasear y pararse a ver el lago. En el lago no se puede entrar ya que es un lugar de anidación de aves donde, si vas en la época adecuada, puedes ver flamencos rosas coloreando el lago. Una de las vistas más habituales es ver el lago a los pies de la mezquita Hala Sultan Tekke. Lamentablemente el autobús no tiene parada por el lago pero si pasa al lado así que pudimos verlo. Ya en el centro de Larnaca nos dirigimos a visitar la iglesia de San Lázaro de estilo bizantino es una de las iglesias por las reliquias de Lázaro. Y es que la tradición ortodoxa que el propio Lázaro huyó a Chipre y acabó convirtiéndose en el primer obispo de Lárnaca y la iglesia se levantó sobre la Tumba de Lázaro y esto ha convertido a la iglesia en un importante lugar de peregrinación para los ortodoxos. Por dentro tenemos retablos como tantas otras iglesias de Chipre, pero lo más curioso es bajar a la cripta con a tumba de Lazaro el resucitado, cierto que solo es una tumba de piedra abierta pero es como cuando bajamos al lugar de nacimiento de Jesús en Belén, no deja de tener algo especial. Tras salir de la iglesia nos acercamos al paseo de las Palmeras de Lárnaca. Desde la zona de la Marina, en un extremo de la playa tenemos el castillo construido a finales del siglo XIV por los venecianos, como otros tantos castillos de la costa conserva sus muros perfectamente ya que luego fueron usados por los otomanos y su función principal era la de defender a la ciudad de los ataques. Cuando entramos nos ofrecen folletos, algo inusual en Chipre, pero solo hay en alemán, inglés, ruso y polaco, dando muestra clara del turismo típico del país, me dio un poco de pena cuando en la entrada me ofreció el señor un folleto y empieza a decir idiomas y yo, ninguno, gracias, porque lo de folletos en español ya sabía yo que no iba a haber. Dentro aparte de ver todos desde sus murallas y torres podemos ver el Museo Medieval. Al lado del castillo se encuentra la Mezquita Djami Kebir que rodeamos para ver su imponente minarete (añadido mucho más tarde) pero la opción de visitarla por dentro implicaba cubrirse de pies a cabeza, así que pasamos de ello. Y tras un pequeño paseo por el paseo marítimo terminamos nuestra visita a Larnaca.

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Lefkara - Chipre

Lefkara

El tour que teníamos para ir a Lanarca nos lo cancelaron así que cogimos otro que nos permitió visitar Lefkara; como no había programado no teníamos mucha idea pero al parecer un pueblo montaña famoso por sus encajes, que son patrimonio mundial inmaterial. El tour incluye una explicación sobre los encajes en una tienda y luego tiempo libre. El lugar está lleno de tiendas de encajes, platería y otras joyas y cafés, así que se ve que vive bastante del turismo. Pese a ello el lugar es muy bonito. Es un pueblo en la montaña que consta de una iglesia ortodoxa y una mezquita. Los chipriotas del sur con los que nos topamos presumen de su tolerancia con las dos religiones frente a los del norte. Fuimos de camino a la iglesia Panagia Aggeloktisti, parando primero en una pequeña capilla, con frescos en su interior muy quemados, tras salir de la capilla se llega a la plaza vallada donde está la iglesia, aquí entramos dentro para ver su interior, la mezquita Hala Sultan Tekke en cambio, estaba cerrada. Continuamos paseando por el pueblo callejeando para ver sus casas y rincones, este lugar también llama la atención pro sus casas, ya que hay dos tipos antiguos presentes en todo el pueblo; por un lado, el estilo colonial británico y por otro lado el estilo grecochipriota. Algunas casas tienen como una mezcla de estos dos estilos, y otras su determinado estilo. También algunas casas tienen carteles con fotografías antiguas de mujeres del pueblo en esa calle haciendo encaje a mano. Por si no se sabía Leonado da Vinci estuvo en Chipre, y los del pueblo dicen que su diseño de encaje típico de Lefkara aparece en el mantel de la última cena de Da Vinci. Y hablando de tiendas en las joyerías de aquí se pueden encontrar figuras del ídolo de Pomos que es un símbolo de fertilidad localizado en Chipre. Lo que recuerda que lamentablemente el tour cancelado nos llevaba a sitios arqueológicos de Chipre que no podíamos acceder sin coche así que pese a mucho buscar no conseguimos ningún otro, pero lo bueno es que este pueblecito es precioso, así que tampoco salió tan mal la cosa.

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