Nis - Serbia

Nis

Lo bueno de que Sofia este cerca de las fronteras de otros países es que puedes hacer varias excursiones fuera de un día, que son menos agotadoras que ir hasta la otra frontera del país que es el Mar Negro. Así que esta vez voy en tour a Nis, una población de Serbia. Los comentarios de internet sobre la población presagiaban que no iba a ser una gran visita, pero todo lo contrario a la realidad, la población tiene bastante que ver como para estar todo el día entretenido, casi ni tiempo para tomar algo de comer antes de volver hacia Sofia. La frontera esta vez es más normal, es decir, más moderna y nada que ver con la de Macedonia del Norte. Automática y aunque hay algo de cola el registro es normal, dni o pasaporte, revisan maletero, te miran las caras sin bajar del coche y para adelante. Digo dni y pasaporte porque pro la experiencia hay a algunos lugares donde voy con pasaporte también aunque me sirva el dni, la experiencia me ha enseñado que a veces es mejor ser precavido que lamentarlo, aun recuerdo la compañera de trabajo que nunca había viajado y se fue con su pareja a Londres y me pregunto y le dije, aunque al teoría es que con dni entras, llévate el pasaporte por si acaso, a la vuelta me dijo, me acorde de ti Berbe porque al llegar a mí no pero a mi pareja después de dar el dni le pidieron el pasaporte. Y es que lo bueno de viajar es que no solo se viven experiencias, sino que también se ven muchas cosas con las que aprender. Estoy segura que aquí con mi dni no habría tenido problemas, pero teniendo en cuenta que en la frontera para pasar a Macedonia del Norte tuvimos problemas con un pasaporte islandés no quiero ni pensar lo que hubiera sido con un documento de identidad que no es habitual. Pero siguiendo con el viaje pasamos la frontera dirección a Nis una población de Serbia cerca de la frontera y que es una de las más grandes de Serbia, la primera parada fue en el reciento arqueológico de Mediana, esta parada no estaba indicada en el tour y en los blog de viajes que leí no salía esta visita recomendada, solo uno comentó sobre le museo arqueológico pero no sorbe este lugar y en mi opinión si e gustan las ruinas o la historia romana es un lugar que vale la pena parar a ver, además está al lado de la torre de las calaveras que si es muy visitada. La entrada del sitio está frente a un aparcamiento así que si se va en coche propio no es difícil aparcar, el lugar es un amplio territorio con una gran carpa, la carpa protege los restos de la villa imperial del periodo romano. Cuando entras ves la inmensidad del lugar, donde, aunque no se conservan los muros ni las columnas, si los mosaicos. Y hay todo tipo de mosaicos en este lugar, que era el palacio de Constantino el Grande y por tanto es enorme y lleno de detalle. Se ven las flores de amapola, las cruces, las esvásticas que copio Hitler, figuras de dioses, etc. El guía nos comenta mucho sobre el lugar, aunque lo más curioso es saber que en esa zona se hablaba griego y tenían traductores al latín, aunque fuera del imperio romano la lengua no se llegó a extender. En una recreación de una de las zonas de la villa se muestras esculturas que se encontraron en el lugar y que se conservan perfectamente. Para los amantes de las piedras y la historia es un lugar imperdible. De aquí vamos andando a la torre de los cráneos o las calaveras, aunque por el camino hay muchas panaderías y pastelerías así que la gente para a desayunar antes de ir a la torre. En este tiempo el guía nos cuenta la historia de la torre y de los cráneos que se conservan ahí. Uno de los combates más épicos de la Revolución Serbia tuvo lugar en 1809 cerca de Nis y es conocido como la Batalla de Cegar. Aquí las tropas rebeldes del comandante Stevan Sindelic se enfrentaron a un ejército Otomano muy superior. Y cuando estaban a punto de caer derrotados Sindelic hizo explotar su arsenal, acabando con la vida de todos los soldados presentes. En represalia el general Hurshid Pasha ordenó construir una torre en las afueras de Nis cubierta con los cráneos de mil rebeldes como aviso para navegantes. El monumento fue conocido como Torre de los Cráneos y debido al significado de la rebelión de los serbios del lugar contra los turnos todo el mundo de ahí quería ser colocado en la torre, así que esta fue creciendo con los cráneos de más gente del lugar hasta que los limpiaron y dejaron solo los de la época, según el guía solo encontraron un cráneo de mujer en la torre. Y el del cabecilla lo conservan en una urna expuesta junto a la torre. Para verla no puedes buscar una torre, hay que buscar una casita con murales representando la época de la batalla y con texto que se encargan de abrir la torre para las visitas. La torre está dentro de un campanario que se construyó para proteger la torre por eso no es visible si buscas una torre, al lado del campanario hay una escultura del comandante Stevan líder de la rebelión. Una vez entras en el campanario puedes ver la torre protegida por un cristal. La Torre es cuadrada y tiene menos altura que la original, ya que se desmantelo. Lo bueno es que no había nadie más así que puedes recorrerla viendo los huecos donde antes había cráneos y es fácil imaginar que en su época tuvo que ser espectacular. De aquí marchamos hacia el campo de concentración Red Cross. El campo de concentración tiene el nombre actual de 12 de febrero porque fue la fecha en la que tuvo la mayor fuga que protagonizaron 147 presos y convertida en símbolo de la resistencia. Tras la invasión del lugar pro Alemania se inauguró en Nis el Campo de Concentración Red Cross gestionado por la Gestapo, los primeros reclusos, básicamente judíos, gitanos y miembros de la resistencia armada. En principio iba a ser solo un lugar de tránsito para trasladar a los prisioneros a otros campos de concentración de Europa. El edificio principal está convertido en un museo. En las dos primeras plantas hay diferentes salas con fotografías de los reclusos, objetos personales, grafitis en las paredes, y numerosos carteles con información en inglés que incluyen relatos en inglés. La tercera planta ocupa la buhardilla, con una fila de celdas y un techo de madera lleno de telarañas, una de las celdas está abierta y permite imaginar lo que debía ser estar allí encerrado. Además del edificio principal, en el patio hay dos torres de vigilancia; dos garitas de madera; y unos barracones con una fachada donde todavía se puede leer la palabra “Wache”, flanqueada por la esvástica y las letras SS. La verdad es que el lugar no me dijo mucho, tal vez porque uno necesita imaginar la realidad de ese lugar, que es estremecedora. De aquí nos acercamos la ciudad, más concretamente al fuerte. Los Otomanos construyeron un Fuerte sobre una colina junto al río Nisar, se llega a pie desde Red Cross y se accede al recinto por un sendero que cruza un descampado o por la puerta de acceso al fuerte (la entrada es gratis). Dentro del fuerte visitamos el Palacio Octogonal: data del siglo IV y perteneció a alguna personalidad importante. Hoy día solo quedan visibles los cimientos, pero lo bueno es que ponen carteles explicativos en todos los puntos de interés. Luego está el Lapidarium: una colección de lápidas, altares, sarcófagos y esculturas del Imperio Romano que ya estaba expuesta al público en el año 1887. Aquí cerca está la Mezquita Bali Bey: el templo original es del siglo XVI pero fue reconstruido durante los años 70 a su lado está el cartel con el nombre de la ciudad y ahora es una galería de arte y por tanto está cerrada. No tiene minarete y está rodeada por las ruinas de otros edificios. De aquí llegas a ver el Hammam: los antiguos baños turcos, que ahora están ocupados por un restaurante y el Arsenal, el edificio está pegado a la muralla, y es posible contemplar el interior. Nosotros subimos a la parte superior de la muralla para ir hasta la torre de la puerta donde están los agujeros de los cañones y tienes una vista completa de la ciudad de Nis tras el rio. Después bajamos de la muralla para cruzar la puerta de Estambul, el Fuerte de Nis tiene cuatro puertas de entrada y esta es la más espectacular, visible desde el río. Dejando atrás el fuerte vamos al centro cruzando el río, nada mas cruzar hay una fuente y los hongkoneses que vienen en el grupo preguntan si se puede beber y el guía comenta que toda el agua de Bulgaria y Serbia es potable y pueden beber de las fuentes sin problema y los hongkonitas corrieron a rellenar sus botellas de agua. A continuación, nos dedicamos recorrer las calles de Nis la calle Obrenoviceva: es la principal avenida peatonal de Nis y ocupa la zona donde se ubicaba el antiguo Bazar Otomano, que tras la expulsión de los turcos se reformó por completo. La calle arranca en la Plaza King Milan, presidida por el Monumento a los Liberadores de Nis y de aquí toda una calle con docenas de tiendas, terrazas y edificios históricos que lucen columnas y relieves. Aquí encontré donde comer algo mientras miraba las esculturas y fuentes, el centro es un lugar cómodo y limpio para sentarse a tomar algo hasta volver de regreso a Bulgaria. Aunque parezca poco tiempo en realidad estuvimos todo el día ocupados hasta ya el tiempo para comer algo en media hora y volver a Bulgaria de noche.

Visita: Septiembre 2025 

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Skopje - Macedonia del Norte

Skopje 

Como este viaje salió de forma imprevista no me fijé que el lunes 22 de septiembre era el dia de la independencia de Bulgaria y por tanto festivo nacional, por ello, como todo estaba cerrado, tuve un tour de un día para visitar la capital de Macedonia del Norte. Hay también tours que incluyen un recorrido por uno de los cañones naturales de la zona, pero consideré que con visitar una ciudad en un día de ida y vuelta era suficiente. Salimos de Sofia y el guía conductor nos dio mucha información pero parecía muy sorprendido porque nos tocó un guardia de frontera que se lo tomaba muy en serio, nos hizo bajar a todos del coche y fue llamándonos uno a uno para revisar nuestra cara y revisar el documento, uno del grupo le pregunto si había renovado el pasaporte hace poco y le dijo que no, el caso es que todos pasamos y el guardia seguía con el chico del grupo, paso otro coche con varios turistas y nos adelantaron mientras el guía y el resto esperábamos al pase del compañero del grupo, cuando el guardia le dio el pase y volvimos al coche le preguntamos que pasaporte tenia, porque nos daba curiosidad que todos (una inglesa, una galesa, un francés de origen libanes y una española hubieran pasado sin problema y él no y resulta que era islandés, debe ser que no hay mucho turismo de Islandia pasando la frontera de Bulgaria a Macedonia del Norte. En la parte de Macedonia no tuvimos ningún problema y nos miraron las caras sin bajar del coche. Aún así fue la frontera más solitaria y vieja que he visto desde que desaparecieron las fronteras en Europa. Tras cruzar la frontera el guía nos comenta un poco sobre Macedonia del Norte, cuyo nombre viene tras una disputa, el guía que tendremos en Macedonia nos cuenta que la independencia del país llego sin guerra, pero eso no significa que no hayan estado libres de conflictos ya que el nombre del país tuvo conflicto con la zona griega de Macedonia e incluso con una de las figuras que más se representan en la capital; Alejandro Magno. Llegados a la ciudad empezamos un recorrido turístico de la ciudad con un guía junto al hotel que está donde comienza un bulevard lleno de restaurantes donde luego poder comer. Al otro lado el río y una zona llena de grandes y opulentos ediciones, el guía nos comenta que son de “nueva” construcción ya que en los años sesenta hubo un gran terremoto en la ciudad y esa pare quedo toda destruida, y ahí decidieron hacer un gran proyecto de reconstrucción, pero que si en otros países hay corrupción ahí era más grande, y el proyecto costó miles más de lo presupuestado y no se gastó precisamente en la reforma. Los puentes y edificios neoclásicos que rodean el río se llenan de las estatuas de gobernantes, militares y personajes de la historia, la nueva ópera, el museo arqueológico. Todas las estatuas y los edificios son de tamaño gigante, pero destaca como hay un barco abandonado sin terminar de construir, es por el tema de la corrupción del proyecto que uno de dos de los barcos edificios del río quedó sin terminar, el otro es ahora un hotel casino. También hay dos arboles en dos maceteros que el guía resalta que son la ilustración de las tres hijas griegas. El río se ve un poco abandonado. Siguiendo el camino de grandes y enormes estatuas llegamos al puente de piedra y dos grandes estatus nos dan acceso a un amplio paseo que da a una gran plaza, la plaza de Macedonia del norte donde se encuentra una gigantesca estatua ecuestre que está en un pedestal de 20 metros. La estatua representa a Alejandro Magno, aunque por el tema de conflicto por el cual el país cambio el nombre también a esta escultura le tuvieron que cambiar el nombre y llamarla estatua de guerrero anónimo, aunque todos los macedonios digan que es Alejandro el Magno, y los relieves del pedestal hablan de sus batallas. Alrededor hay más estatus gigantes, esta zona parece que todo es enorme. El guía nos enseña la diferencia entre los edificios modernos y los que no se cayeron con el terremoto y que tienen un estilo más soviético. Por aquí hay un tronco de árbol cortado que da a dos placas donde se reza que ahí estuvo la casa natal de la Madre Teresa. Y lo que no sabía es que la famosa madre Teresa era originaria de Macedonia del Norte. Tomando eta calle llegamos hasta la casa-museo de la madre Teresa de Calcuta. Está mujer, de familia albanesa, nació en skopje y el museo tiene algunos objetos personajes y fotografías de su vida, así como una capilla en la zona superior. La casa, aunque moderna, está construida recreando la antigua casa donde nació la madre Teresa. A su lado están construyendo una iglesia ortodoxa brillante y enorme. Desde aquí seguimos la calle para acabar en la puerta de Macedonia del Norte, es muy similar al Arco del Triunfo de Paris, y con dos grandes estatuas cada una a un lado. De aquí volvemos a la plaza de Macedonia para cruzar el Puente de piedra, que data de la época de Justiniano. Al otro lado volvmos a encontrar grandes estatuas y una gran fuente con enormes estatus de Olimpia, la madre de Alejandro Magno, en diferentes estados, desde embarazada hasta con el pequeño Alejandro, y al fondo hay otra fuente con otra gran estatua de Filipo II, padre de Alejandro Magno, que era de Macedonia (del norte), y Olimpia la madre era griega. Aquí ya vemos el comienzo de la zona antigua, según el guía lo único del barrio antiguo que queda en pie después del terremoto, y este es el barrio albanés, que conocide con el antiguo bazar turco. Comenzamos caminando pro el bazar, el guía nos resalta como estas piedras son la antigua calzada que se mantiene y está es la parte de la ciudad que menos me gusta, todo mercado, con sus puestos bajos y sus calles estrechas y más pinta de bazar árabe, con los miravetes de la mezquita que se ve desde cualquier lugar sobresaliendo sobre los tejados de las casas. Recorremos en bazar viendo las diferentes calles y parándonos tanto en el antiguo hamman como en el caravanseray, que hoy en día alberga parte de la universidad y un museo. Es algo distinto al carvanseray que vi cuando visité Turquia, pero teniendo en cuenta la zona se puede entender. También pasamos junto a un restaurante con comida típica, que parecen fabada asturiana en cazuela de barro. Aquí termina la visita guía y aunque no tengo ganas de ver la mezquita Mustafá Pasa por dentro sigo caminando por la zona para dirigirme hacia la fortaleza, que pilla al lado y es gratuita. Por dentro no tiene nada, ya que se destruyó durante el terremoto, pero las vistas de la ciudad son únicas. En el camino al acceso encuentro una vieja y destartalada metralleta, y en la puerta a uno de tantos guías que venden sus servicios, pero como sé que dentro de la fortaleza está vacía paso del tema. Pro dentro solo quedan las murallas y los torreones y con dificultad ya que el suelo no está cuidado se consigue llegar a la muralla para recorrerla y tener una vista completa desde lo alto de esta ciudad tan curiosa. Tras recorrer la fortaleza bajo de nuevo a la ciudad para buscar donde comer porque en poco tiempo toca volver a Bulgaria, el día ha dado el tiempo justo para recorrer la capital de este país y poco más. Un sitio muy interesante y una escapada muy recomendable.

Visita: Septiembre 2025  

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Brihuega - España

Brihuega

Con varios meses de antelación cogí esta excursión en viajes xperiencie (la agencia de Aragón xperience), el precio vale la pena ya que había otra excursión con otra agencia (gozarte) y salía 20 euros mas cara. El día anterior tuve dos noticias que podían haber parado el viaje; una fue que ese viernes me dieron los análisis y tenia una anemia de campeonato, pero dije, si voy a trabajar así bien puedo irme de excursión y disfrutar, es sábado y al día siguiente no trabajo, ya me repondré, y luego que ese mismo día pasadas las diez de la noche (estaba ya durmiendo) sonó el teléfono como si fuera la alarma en un aviso de riesgo por inundaciones. Pero como la excursión no era por Aragón sino en Castilla La Macha tampoco vi problema. El sábado, aunque desde Zaragoza salieron tres autobuses algunos no estaban llenos, la gente tal vez por el aviso, no se presentó. Durante el camino, mientras atravesábamos Aragón sí que había lluvias y calor bochornoso, pero una vez entramos en castilla salió el sol y la temperatura mejoro. Me encontré con dos mujeres solas muy majas, una de ellas había hecho esta excursión ya tres veces, y nos propusimos visitar todos los rincones del pueblo. Tras una parada técnica llegamos en primer lugar a los campos de lavanda, hay varios campos, pero para la festividad se abren uno en concreto para los turistas, había alguna casita de madera con venta de productos de lavanda, pero la mayoría de la gente estaba ahí para pasear por los campos de lavanda y hacerse fotografías. El color morado se encarga de teñir unos paisajes durante la floración que se hace presente bien entrado el mes de julio, es entonces cuando Brihuega organiza la festividad para que los visitantes disfruten del aroma de la lavanda y los colores caminando por los carriles de tierra y flores. Tras hora y media, tiempo mas que suficiente, disfrutando de los campos de lavanda nos dirigimos hacia el pueblo de Brihuega, que era el mayor aliciente para coger la excursión, porque, aunque se engalana para la festividad trayendo turistas como hacen en otros lados los mercados medievales, el pueblo no necesita ningún extra para resultada atractivo al turismo. La Puerta de la cadena, antes Puerta de Valdeatienza, es por donde nos deja el bus y nos recogerá a las cinco. Tenemos hasta las dos de la tarde para ver los sitios que tiene horario ya que de dos a cuatro están cerrados. El pueblo conserva gran parte de sus murallas y algunas de sus cinco puertas. Entramos por la puerta de la cadena donde nos encontramos con las decoraciones de morado que se mantienen durante el Festival de la lavanda en los días previos a la siega y todos los tenderetes vendiendo cualquier cosa relacionada con la lavanda (desde perfumes, flores, adornos, etc). Hay dos calles, paralelas entre sí, cuyas casas se mantiene decoradas de morada y que están cubiertas de tenderetes y que llevan hasta la plaza mayor. Nosotras bajamos por la calle hasta la fuente de los 12 caños y el lavadero, grande y muy bien restaurado, con el agua saliendo de la fuente y del lavadero limpia y de un olor azul turquesa muy llamativo, en el lavadero se pueden apreciar tres pilas de forma rectangular. Cuentan los lugareños que la primera servía para enjabonar la ropa, la segunda para aclarar y la última, con un tamaño significativamente inferior, se utilizaba para fregar los utensilios de cocina. Seguimos bajando hasta la plaza mayor donde se encuentra la oficina de turismo donde entramos a pedir un mapa mas grande del pueblo y los horarios de entrada (ya que con la festividad a veces cambian). Saliendo de la oficina nos diriguimos a la plaza de toros, que pro la festividad estaba abierta para visitar, y junto a la plaza de toros, bastante grande, nos encontramos con la muralla y una de las puertas que da acceso a los jardines por los que llegar al castillo. Pero si das un rodeo a la muralla puedes llegar al Arco de la Guía, una de las puertas a través de la misma se accede al conjunto amurallado Prado de Santa María. Esta puerta tiene una hornacina de madera que guarda una Virgen María se debe al empeño del General francés Joseph Léopold Sigisbert Hugo (el padre del famoso autor de “Los Miserables”, el escritor Víctor Hugo), quien, en plena Guerra de la Independencia, decidió abrir hueco en la torre para ello. Y es por eso la diferente al resto de puertas que podemos encontrar recorriendo la muralla (cosa que hice después de comer). El Prado de Santa María fue Plaza de armas y se puede intuir junto a las paredes del castillo ese lugar lleno de soldados. El castillo se alza sobre Al-Mamún y es donde permanecería refugiado el futuro rey Alfonso VI. El lugar tiene abierta la ermita de la virgen de Peña y entrando podemos ver una pequeña gruta con varias imágenes religiosas. Siguiendo los muros del castillo se llega a la iglesia de santa Maria de la Peña, la puerta se encuentra protegida por un techo de madera, y si consigues encontrar un momento que no este lleno de turistas puedes disfrutar de sus detalles en piedra, en el interior también puedes encontrar interesantes arcos y detalles, con una estructura muy curiosa, en un lateral de la misma una puerta te lleva a unas escaleras modernas que sirven de balconada hacia los campos del pueblo y que tiene también escaleras para bajar hasta ellos. Regresando sobre mis pasos vuelvo a la iglesia ay al reciento amurallado de la ciudad para salir de la iglesia y caminar hacia el cementerio ya al lado del castillo (e incluso en su patio interior) se encuentra el cementerio del pueblo. Antes de entrar al paitio del castillo (ahora cementerio) puedes tener una vista atrás de la forma de la iglesia de santa Maria de la Peña ya que pro el lado por donde tiene su entrada no se percibe su estructura ni torre. Siguiendo entramos al patio del castillo, que como digo fue convertido en cementerio, y cruzando las tumbas llevamos a las puertas por donde podemos entrar al salón noble donde los arzobispos recibían a sus invitados en audiencia. Grandes arcos se abren al exterior sobre los elevados muros, con el objeto de permitir la entrada de luz esta ilustre dependencia con cubierta a dos aguas, al final una antigua capilla gótica de la Vera Cruz, en la cual se conservan extraordinarias pinturas geométricas de origen mudéjar, uno de los detalles mas interesantes de la visita. Luego al lado tienen una escalera de caracol de madera moderna que, imitando a la antigua, te sube hasta la torre del castillo donde hay una vista impresionante de todo el pueblo, sus murallas e incluso al fondo podría decir que es el mejor lugar desde donde ver la Real Fabrica de Paños. Saliendo del castillo y del reciento nos dirigimos hacia la calle Las Armas y así no perdernos la fachada renacentista plagada de escudos blasonados de la conocida como la Casona de los Gómez y luego volvemos hacia la plaza mayor donde podemos volver a ver unas fuentes a los lados del camino. Se trata de las conocidas como las Fuentes del Coso las cuales, al parecer, fueron mandadas levantar por el rey de España Carlos III como agradecimiento a los briocenses por su papel durante la Guerra de Sucesión. También en la plaza nos encontramos con la fila para entrar a las cuevas árabes, una bocanada de piedra que es el acceso a una red de laberínticas galerías subterráneas con más de mil años de antigüedad. Se calcula que hay en torno a ocho kilómetros de túneles en los cuales era posible refugiarse en épocas de asedio e incluso escapar al otro lado de las murallas. Aunque acondicionados para las visitas son alrededor de setecientos metros, en los que se guardan tinajas, dada que su temperatura constante de 12 grados lo convierten en la nevera ideal para almacenar toda clase de productos de alimentación y se pueden ver interesantes arcos tallados en la piedra de los túneles. Justo terminamos de verlo a las dos de la tarde y tomamos nuestro camino hacia la puerta por donde nos había dejado el autobús y donde hay un gran parque, lleno de grandes árboles que dan sombra, muchos sitios para sentarse y un montón de camiones de comida que van al pueblo durante las festividades de la lavanda, así pudimos comer fresquito, tranquilos y bien. Tras un mas que merecido descanso, me acerque a dos de los lugares pendientes del pueblo, la iglesia de San Felipe, que suele estar cerrada ya que el párroco solo la abre para misas y oficios religiosos como bodas pero que no deja de ser interesante dar una vuelta para ver su magnitud, y la real fabrica de años que actualmente es un hotel balneario de cinco estrellas, lamentablemente estaba lleno y no se podía entrar ni a la cafetería, y los jardines del sitio solo abren los jueves. Así que fuimos a tomar el café a otro sitio y luego salimos a coger el bus de regreso. Fue una excursión muy completa, interesante donde combinar naturaleza, mercadillos y visitas histórico culturales. aunque si no te gustan las aglomeraciones y prefieres ver los campos y el pueblo con menos gente entonces evita la festividad de la lavanda. Pero sin duda la excursión merecía el esfuerzo.

Visita: Julio 2025

 

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Información para viajar: Aragon Xperience/ Viajes Xperience

Museo del Ferrocarril 1860 Vila Nova i la Geltrú - España

Noche de los Museos - Museo del Ferrocarril 1860 Vila Nova i la Geltrú

Aprovechando de nuevo la noche de los museos, la Asociacion retrofuturista Nautilus va a colaborar con el museo del ferrocarril, puntualmente estamos en la entrada para quien quiera se haga fotografías con notros, vamos de 1860 que fue la época en la que empezó el mundo del ferrocarril. Siendo la noche que es hay unos cuantos niños, y algunos les da vergüenza y otros se animan más. Una familia china el niño no quería, pero al final de la tarde lo convencieron y se acabó haciendo una foto con nosotros. Nada más entrar en el edificio del museo tienes varias colecciones de objetos ferroviarios, empezando con una taquilla de billetes. Fue erigido en los años 70 del siglo pasado con la función de servir de supermercado para los empleados del tren. En la planta superior se encuentra la biblioteca, también hay un área dedicada al mundo del cine y el ferrocarril y las oficinas de administración. Aunque toda esta zona la pasamos de largo enseguida, ya que como llegamos un poco antes de la hora fuimos al bar de la estación que se encontraba en la explanada junto a los Depósitos de agua a hidratarnos después de la visita al museo del romanticismo. Los depósitos de agua o aguadas, todavía visibles en muchas estaciones, eran un elemento imprescindible para la explotación ferroviaria del pasado. Se situaban en los depósitos de locomotoras y estaciones estratégicas para suministrar agua a las máquinas de vapor. Una vez llegado el momento nos acercamos a la Colección de locomotoras de vapor, una circular llamada Rotonda. Esta construcción alberga doce vías con fosos donde los operarios del ferrocarril desarrollaban las diferentes tareas de mantenimiento de las locomotoras de vapor. El lugar nos ofrece varias locomotoras para visitar, y también incluyen una presentación teatralizada, personas ilustres de la zona y la época se muestran para presentar el museo. Hay algunos vagones de madera disponibles para visitar, y la joya de la corona es un coche de lujo de 1881 fue comprado en Estados Unidos por el promotor del ferrocarril de Vilanova, Francesc Gumà. También estuvieron los de la cscuela de cine de Sitges así que nos pasamos un rato creando divertidas escenas de esos tiempos para todo el que nos viera. Disfrutamos del museo y la gente de nosotros y cuando caía la noche dejamos el espectáculo de música y cada uno nos marchamos, había sido un día muy largo.

Visita: Mayo 2025  

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Museo del Ferrocarril

Vilanova i la Geltrú - España

Vilanova i la Geltrú

Aprovechando que era la noche de los museos y la Asociación Retrofuturista Nautilus iba al museo del ferrocarril de 1860, aproveché para visitar Vila nova i la Geltrú, donde nunca había estado, porque ya sabéis, no desaprovecho el momento de viajar en el tiempo para poder viajar a un nuevo lugar. Vila nova i la Gertru tenía los alojamientos llenos y es que está en la costa y por tanto es un lugar turístico, mi alojamiento estaba en el puerto marítimo y desde mi balcón tenía vistas del puerto deportivo y del faro, muy tranquilo en la noche aunque de camino de la estación de tren al puerto me encontré con todo turistas extranjeros. Llegué el viernes noche para estar todo el sábado y parte del domingo por la mañana. El sábado para no perder tiempo fui todo el día vestida de época (por la tarde era la noche de los museos en el Museo del Ferrocarril), aunque antes de hacerlo pregunte en los sitios si se podía ir vestida de época, sobre todo porque el año 1860 es la época de la crinolina, y la el que no sepa con decir “Lo que el viento de se llevó” todo el mundo cae en qué tipo de vestidos son. Así que, por la mañana tras desayunar, y viendo que, hacia un sol abrasador, sin una nube en el cielo, reduje un poco las prendas bajo el vestido de época, y Sali en dirección primero de la Biblioteca Museo Victor Balaguer, por fuera es un bonito edificio de color rosado rodeado de un jardín. Nada más entrar te encuentras en una pequeña sala redonda decorada en su parte superior con diferentes figuras y a la izquierda se encuentra la biblioteca, desde que entras de arriba abajo todo son estanterías de madera con libros antiguos. Si vas hacia la derecha entras en una sala llena de cuadros del suelo al techo y esculturas en el centro. Esta sala te lleva a otra también con varios cuadros antiguos. Y de esta puedes entrar a la pequeña sala dedicada a Egipto. La verdad es que me gustó muchísimo, estaba prácticamente sola pero así pude disfrutar mejor los rincones, el año pasado estuve en el museo de Egipto de Turín y aunque es muy grande lleno de objetos, este museo solo tiene una sala, pero tiene los objetos increíblemente conservados, con momia incluida. Eso lo que es la sala de Egipto, luego entramos a otra sala cuya decoración del edificio ya es llamativa de por sí, pero además a los lados de la puerta hay unas armaduras japonesas, de los pies a la cabeza, mascaras incluidas, y también tiene sus zonas impresionantes como la zona china, con su detallado ajedrez chino, su zona de Filipinas, las vasijas del norte de Perú, y más objetos de otros lugares, realmente no es un gran museo en cuanto a cantidad pero si en cuanto a calidad, increíbles objetos bien cuidados que se pueden encontrar, si miras hacia el techo, aparte de para ver su diseño se puede ver que hay una segunda planta con cuadros. Siguiendo puedes encontrarte más objetos antiguos, y subiendo a la segunda planta entras en la zona del arte moderno, con techos con arcos de metal muy e la época modernista. Tras salir de la Biblioteca Museo me acerque a la calle peatonal que lleva hasta el ayuntamiento, y luego pasee por sus calles donde se pueden encontrar casas modernistas y bonitos rincones, y así subí hasta el cementerio para ayudar con el corsé a un miembro de la asociación que ya había llegado (y cerca del cementerio hay aparcamiento gratuito), porque además de ir al museo unos cuantos habíamos quedado para comer ya vestidos de época. A comer fuimos al restaurante El Dinou que es la casa de Manel Cabayas destinada a vivienda unifamiliar y está conservada como una parte de las salas que hubiera tenido la casa en su época. Comimos muy bien y después nos dejaron hacernos fotografías en el lugar, la verdad es que fue una sobremesa agradable, por el lugar, por los empleados, por la comida, y por la compañía, ya que hacía tiempo que no nos veíamos. Pero Vila nova i la Geltrú tiene aún más rincones por visitar, después de comer nos fuimos a realizar una visita guiada a la casa Can Papiol, que es también el museo del romanticismo, la visita comenzaba en el patio de entrada junto a un antiguo carruaje de época y luego ibas recorriendo la casa, que no es nada pequeña y cuyas salas principales son muy románticas, también se visitan las cocinas, las bodegas, los dormitorios, el patio, en definitiva, todos los rincones de la casa, que es preciosa. La visita era en catalán (también hay en castellano e inglés, pero la hora en la que la daban no nos venía bien), pero ya entiendo suficiente y puede por fin relacionar una de las famosas familias catalanas de Matanzas en Cuba, ya que la guía comentó que una de las salas tenia fotografías de Vila nova menos una que era de Matanzas, la población donde al familiar tenia ingenios de donde vino su fortuna, los ingeridos es algo que aprendí en Cuba y es como se llamaban las plantaciones en Cuba, y Matanzas es donde hay hasta una virgen de Monserrat colocada por cuatro familias catalanas de ahí (creo que algo comenté en mi entrada sobre Matanzas, Cuba). Tras visitar la Can Papiol nos dirigimos al Museo del Ferrocarril para la Noche de los Museos, otro rincón de Vila Nova i la Geltrú que visitar, ya que como veis parece una población cualquiera pero esta llena de lugares que ver. Como en el museo estuve durante la noche de los museos lo comento en otra entrada para describir que ver ahí. Después marchamos a cenar y al día siguiente en el puerto había una carreta pero no me afectaba ya que un poquito en las afueras de Vila Nova i la Gertru, pero siendo parte de la localidad (la noche anterior tenían un tren que acercaba a la gente a visitarlo) se encuentra Can Cabanyes, una masía catalana de 1673, la familia, al contrario que al de Can Papiol, obtuvo su fortuna de los vinos, y por tanto tiene sentido que estuviera sobre todo a las afueras de la ciudad, en la visita teatralizada (en catalán) que hacen los domingos (con reserva) te trasportan a la vida de la familia Cabaynas y su ocupación de las diferentes zonas de la casa. Aquí le pregunté a mi amiga por una palabra que no entendí, colchoneros, y es que no sabía sobre lo que contaba la guía. Te dan también cava al final de la visita y tiene un pequeño jardín en la parte trasera, pero frente a la casa hay un gran paseo de cipreses que llevan a una zona de árboles donde hay fuegos para hacer barbacoas, por lo que es un lugar ideal para hacer un picnic en un buen día y lo cierto es que estaba lleno de familias.  La pena es que al lugar sin coche y sin ser día de actividades (como la noche de los museos) es difícil acceder. Tras la visita mi amiga de Nautilus me llevó a la estación de tren para irme a la estación de Barcelona donde comer e irme, porque estaba saturada de alergia, aunque era la costa, este año la lluvia ha sido habitual por todos los lados y eso ha hecho que esta primavera esté siendo muy dura para los alérgicos como yo, pero como veis, vale la pena salir a descubrir nuevos lugares.

Visita: Mayo 2025 

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Can Papiol

Can Caynes

El Dinou

Biblioteca Museo Victor Balaguer