Cuevas de Saeva Dupka, Devetashka y Prohodna - Bulgaria

Cuevas de Saeva Dupka, Devetashka y Prohodna

este tour lo hice sola con el guía, me sorprendió bastante que la agencia no lo cancelara, pero la verdad es que lo agradecí, gracias a Bultrips tours puede ver estas cuevas, que supongo no son lo más visitado. Si vi en internet otras cuevas con una muralla en las montañas para visitar, pero me llamó más la atención estas otras que parecían más naturaleza variada, y así es, cada una de las cuevas es diferente y te cuenta una historia diferente. Cuando vi que era la única pregunté al guía si es que la visita no era usual que la cogieran gente y me dijo que sí, pero creo que solo lo dijo por quedar bien porque incluso en los sitios vi pocos turistas. En cualquier caso, a mí me gustó mucho la visita, aunque hay que reconocer que hay que recorrer mucho camino de carretera pero Bulgaria es muy grande y si uno quiere visitar más sitios más allá de Sofia le toca soportar distancias de carretera, porque el tren no es una opción. La primera parada es la Cueva de Saeva Dupka, entramos hasta una zona donde solo había un coche aparcado y fuimos caminando entre arboles hasta llegar a una caseta, el guía y el hombre de la caseta hablaron búlgaro entre si y luego con unas llaves y una lampara el guía me dijo que le siguiera unas escaleras de madera hacia abajo, me explicó que normalmente el hombre de la garita hace visitas guiadas a los grupos y que le pregunto si quería esperar a que llegara un grupo o quería hacer el mismo la visita, así que el guía cogió y dijo que la hacia él mismo así que estuvimos el guía y yo solos en la cueva, toda para nosotros, el guía iba buscando para encender y apagar las luces todo el camino, como que en una de estas me apago las luces se dio la vuelta y la encendió y dijo que no se había dado cuenta que estaba haciendo una foto, y la verdad es que al tener la cueva para nosotros solos di rienda suelta a mi aficion por las fotos y además cada gruta tenia un rincones lleno de estalactitas y estalagmitas, columnas e inclusas puertas artificiales donde cortaron la piedra y se puede ver cómo es por dentro una gran estalactita y estalagmita. Hay una de las salas que es enorme, la galería Harmana, y el guía comenta que hacen conciertos en ella por su buena acústica. El lugar es precioso, lleno de estalactitas, cortinas y la mayor columna de piedra encontrada hasta ahora en Bulgaria. Una visita muy recomendable. Al salir hay carteles sobre murciélagos, el guía comenta que en invierno los murciélagos se refugian en la cueva pero que en verano viven en el bosque que la rodea. Dejamos atrás la cueva y marchamos a la siguiente, la cueva de Devetaki, completamente diferente a la anterior, tras aparcar entramos por la caseta de entrada y cruzamos un puente de cemento sobre un río, el guía comenta que ese puente fue construido por la industria de Hollywood ya que en la cueva que vamos a visitar rodaron una película y como nos e fiaban del puente que había cruzando el río decidieron construir uno que se aseguraran que no se caía y podía soportar el peso de todo lo que llevaran. Al final de puente se puede ver un cartel de la película, los actores son conocidos pero el nombre en búlgaro no me suena, y como no veo películas de acción pues tampoco la película. El lugar está lleno de historias desde la Guerra Fría y ahora esta protegida debido a las razas de murciélagos que viven ahí. Aquí si bien no llegué a verlos si te acercas a los agujeros profundos de la cueva puedes oler las heces de los murciélagos, además de los varios carteles de protección de la fauna y flora que hay por la cueva. Los estudios arqueológicos han demostrado que la cueva Devestashka ha estado habitada desde el Paleolítico y a diferencia de la otra aquí te encuentras con una gran entrada de donde sale un gran río y en lo alto de la cueva varios agujeros en el techo, y es que otra de sus características son sus enormes agujeros en su techo y por ser una cadena de cuevas. Los visitantes solamente tienen acceso a la parte inicial de los 2 km de cuevas que contiene. Hay varios círculos y murallas de piedra con puertas que se construyeron durante los rodajes de películas de acción y es fácil imaginar el lugar como un lugar de aterrizaje y despegue de helicópteros. Aunque muy diferente a la primera cueva es tan impresionante su amplitud y su formación que es interesante igualmente, pero de aquí vamos a la tercera cueva que según el guía es la mejor de las tres porque tiene elementos de las dos primeras. La cueva de Prohodna, una de las más famosas de Bulgaria ya que se llama también “los Ojos de Dios”, luego explicaré el por qué. Cuando llegamos hay una gran explanada donde aparcar, aunque había algunos coches estaba prácticamente vacía dado todos los coches que podían aparcar, junto al parquin hay, comerciantes locales con sus tenderetes para que puedas comprar recuerdos turísticos de la zona, fruta, verdura, miel u otros productos. Aquí no se paga entrada, es gratis. Y antes de llegar a ver la cueva hay un cartel que te informa de que respetes a la vida salvaje de la cueva. En ella habitan pájaros que establecen allí sus nidos por lo que la cueva debería atravesarse en silencio para no perturbarlos. Siguiendo el camino llegas a ver una gran entrada, como la otra cueva, que presagia una enorme cueva. Cuando entras en ese gran agujero es cuando se llegan a ver los conocidos como "Ojos de Dios", que son dos agujeros en el techo de la cueva que lo iluminan todo, en una de las paredes de la cueva, justo frente a los ojos, verás una imagen religiosa de un santo que mira hacia los ojos. Al visitarla de día, no necesitamos linterna para acceder ya que la cueva se encuentra muy bien iluminada por la luz natural que entra por todos lados. Continuamos caminando hasta "la puerta" de salida, también espectacular y muy cerca de la de la entrada ya que la cueva es grande, pero no profunda... Este orificio de salida está considerado el arco de acceso a una cueva más grande de toda Bulgaria y aquí si te fijas con atención puedes ver estalactitas y estalagmitas, cumpliendo lo que le guía dijo de que esta cueva tenía una unión de las dos cuevas anteriores visitadas. En el bosque tras la Cueva Prohodna se encuentra la Iglesia en la roca de Santa Marina, incrustada en la roca pude vislumbrarla un poco pero no mucho porque cuando el guía quiso enseñarme como verla nos encontramos con varios escaladores que nos entorpecían el camino, y es que esta cueva es muy usada para escaladores, así que, ante el impedimento de saltarnos a los escaladores, que estaban preparando todos sus artilugios ara escalar volvimos sobre nuestros pasos. En realidad, lo más llamativo de la cueva son os agujeros del techo que dan su nombre porque de verdad parecen dos ojos y una nariz, como la de los cascos antiguos griegos. Tras recorrer la cueva volvimos a salir por donde entramos para volver al coche y regresar a Sofia

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Sofia - Bulgaria

Sofia

Como este viaje no fue planeado con anticipación tuve que cambiar el vuelo y en vez de tener un día entero llegaba y tenía solo medio día, y teniendo en cuenta que aquí todo cierra a las cinco de la tarde menos tiempo todavía. Así en cuanto me registré en el hotel salí en dirección a la catedral ortodoxa de Sofia, en el camino, como mi hotel estaba junto a la el bulevar Vitosha lleno de gente ya que es la calle comercial de la ciudad y una de las avenidas que se extiende desde la Plaza de San Nedelya hasta el Parque del Sue llena de terrazas, restaurants y tiendas, pasé por plazas y jardines que dan al teatro Ivan Vazov, un bonito edificio de estilo neoclásico rehabilitado y que brillaba de blanco bajo el sol, frente al teatro el Parque de la ciudad con fuentes y muchas casitas que luego descubriría sería porque al día siguiente era el día de la independencia, día festivo nacional en Bulgaria (esto me pasa por no programar el viaje con antelación), ese día estaba todo cerrado pero me marché a otro país que hace frontera con Bulgaria así que no padecí el tener todas las calles cortadas y nada abierto, aunque al regresar pro la noche se podían escuchar los conciertos de música del Parque de la Ciudad. Siguiendo recto llegue a tener enfrente otro gran edificio, un museo, ahora no recuerdo cual, que es un edificio clásico de color amarillo, junto a él el día siguiente había ramos de flores. Esta avenida está llena de edificios de estilo neoclásicos y un largo parquecillo que andando por él me llevó a la Iglesia de San Nicolás es conocida como la Iglesia Rusa porque fue construida para ser la iglesia oficial de la cercana embajada de Rusia y de toda la comunidad de dicho país residente en Bulgaria y destacan las cinco cúpulas revestidas de oro y las campanas donadas por el zar Nicolás II, su alrededor es un bonito parque con esculturas y terrazas, tras dar una vuelta a la iglesia entre a la iglesia (es gratis) aunque reconozco que me llevó dar dos vueltas a la iglesia ya que una mujer estaba fregando el suelo y me habló en búlgaro como si yo entendiera y bueno, por no molestar me di una vuelta a la iglesia antes de entrar, aun así se quejó cuando volví para entrar pero bueno, es que luego llega las cinco y no iba a poder ver nada. La verdad es que es bonita por dentro, pero todas las iglesias ortodoxas que visité por Bulgaria me recordaban a las iglesias visitadas cuando estuve en Rusia. Y ya de aquí me dirigí a la catedral ya que siguiendo el parque solo hay que cruzar para acabar en una gran explanada que da acceso al frente de la catedral. Lo primero que hago, para aprovechar antes del cierre, es entrar en la catedral de Alejandro Nevski de Sofía, aunque no hay ningún cartel veo que hacen fila en una caseta en la entrada y es que las entradas en estas iglesias son gratis pero normalmente o está prohibido hacer fotografías o hay que pagar para hacerlas. Por dentro es de estilo bizantino, en el lugar hay mármol italiano, lámparas confeccionadas en Múnich, mosaicos venecianos y unas espectaculares puertas hechas en Viena y a la izquierda del altar de la catedral se encuentran las reliquias del santo.Cuando salgo fuera la rodeo entera ya que al estar en una gran explanada vacía no hay nada que lo impida, y desde fuera si se puede vislumbrar que es la segunda catedral más grande de los Balcanes, de aquí vuelvo sobre mis pasos para llegar al largo, la calle principal, donde está el museo arqueológico y al lado el Palacio Presidencial con sus guardias, dentro del Palacio que es un edificio de estilo sovetico construido durante la época de Lenin se puede encontrar las ruinas de la antigua ciudad romana de Serdica y la Iglesia de Sveti Georgi o de San Jorge es otro de los lugares religiosos que visitar en Sofía de aquí voy a la Plaza de la Independencia, más conocida como el Largo, donde se puede ver la Asamblea Nacional de Bulgaria y el Consejo de Ministros de Bulgaria y donde, dada la hora, ya no me da para entrar a los sitios pero si puede ver la estatua de santa Sofia de negro y dorado y las ruinas romanas de Serdica. El yacimiento arqueológico se encuentra en los alrededores del metro Serdika, donde se puede visitar una parte acristalada y otra descubierta en las que se ven mosaicos, los muros de algunos edificios y restos de antiguas calzadas romana, la entrada es gratuita y cruzándola pasas junto al a iglesia Santa Petka y al otro lado la Mezquita. Frente a la mezquita se encuentra la sinagoga, cruzo por los túneles, ya que en Sofia es aconsejable usar los túneles subterráneos para cruzar por dos motivos; por un lado, son mucho más seguros que cruzar las avenidas incluso con pasos peatonales, y en segundo lugar porque todos los pasos subterráneos te encuentras con algún lugar con restos arqueológicos o carteles antiguos. Tras pasar por la mezquita, solo por fuera, voy hacia el Palacio de Justicia, adornado por un par de leones en la entrada para esperar un free tour, es la primera vez que cojo uno de estos y la verdad, no lo volvería a coger, se centró más en explicar la historia que en ver los lugares en sí, solo me sirvió como Wikipedia y que pude pasar por subterráneos con más restos romanos de Serdika que no había pasado en la tarde. Lo bueno es que se alargó más de las dos horas (yo estaba deseando que acabara) y así se hizo de noche y pude ver los edificios iluminados de vuelta a mi hotel o más concretamente al Largo para cenar y luego ir a mi hotel, además, como el día siguiente era festivo también en las plazas encontré a la gente bailando las danzas típicas, solo un par vestidos con trajes típicos, pero aún así fue un extra en mi viaje. Pero mi visita a Sofia no acaba en esta tarde-noche, sino que debido a que uno de los tours que cogí acabo pronto acabé a las tres de la tarde en la catedral de san Nicolas y eso me dio el tiempo suficiente para ver más lugares por dentro de los que pude ver el día anterior. Primero me acerqué a Hagia sofia, Santa Sofía es otro de los lugares que dicen que no te puedes perder porque aqui fue donde se encontraba la necrópolis romana de la ciudad de Serdica y también un teatro romano pero la verdad es que dentro no dice absolutamente nada. Además, justo cuando iba hacia el museo arqueológico y para ver la iglesia de Sveti Georgi em encontré con varios turistas de pie junto a la puerta del palacio presidencial y vi que estaban esperando el cambio de guardia que ya tocaba, se hace cada hora en punto, así que me quedé para verlo antes de entrar en el palacio presidencial para visitar la iglesia de San Jorge. el guía del free tour dijo que la iglesia era imperdible verla por dentro por ser la iglesia más antigua de Bulgaria y contemplar los frescos y la representación de Cristo Pantocrátor en la cúpula, pero la verdad es que fue la iglesia que menos me llamó la tención visitar junto con Hagi Sofia. De aquí me acerque a la iglesia Catedral de Sveta-Nedelya o de Santo Domingo. Es otra de las catedrales de la Iglesia Ortodoxa Búlgara, aunque lo que podemos ver hoy en día es una reconstrucción del anterior edificio que fue arrasado por atentado con bomba en 1925. Merece mucho la pena entrar, ya que encontrarás murales de estilo bizantino casi en todas sus paredes. La entrada es gratuita, pero para hacer fotografías hay que pagar en la taquilla que hay en la entrada, ahí si hay un cartel en inglés. De aquí sigo hacia la mezquita, Banya Bashi es el único templo de la comunidad musulmana en Sofía y destaca por su cúpula de 15 metros de diámetro y su alminar y aunque tanto su exterior como su interior son bastante austeros, la entrada gratis, pero cubriéndose la cabeza por ser mujer. De aquí me acerco a la la Sinagoga de Sofía, el estilo de su arquitectura es neorárabe con elementos de arquitectura veneciana en la fachada y esta superprotegida pro hombres armados. De aquí me acerqué al museo de Histórico Regional que está en los antiguos baños termales de Sofía un precioso edificio de comienzos del siglo XX que han conservado, incluso las salas con las piscinas, y contiene una interesante colección entre la que destaca el primer coche que llegó a Bulgaria. Y entre el día anterior y este ya visité todos los rincones de esta ciudad, muy recomendable pero pequeña para ser una capital. También dentro de la ciudad de Sofia se encuentra la iglesia de Bayona, leí en algún blog que coger un bus sin saber cirílico es complicado asa que reserve la visita con el tour con el que iba a ver el Monasterio de Rila, el motivo de reservar es debido a que hay una larga cola de espera para entrar a verla, ya que solo permiten grupos de máximo diez personas y solo durante diez minutos cronometrados. todo para proteger el interior de la iglesia que es Patrimonio de la Unesco. Y la verdad es que menso mal que reserve la visita porque sin duda vale muchísimo la pena, la iglesia pequeñita esta llena de pinturas del suelo al techo de época del renacimiento búlgaro, muy raro, y se conservan de manera maravillosa, aunque se pueden ver dos tipos de pinturas y claramente en algunas imágenes se ven como están los frescos de una figura y encima la figura cambia porque hay otro trozo de fresco pintado. se ven reyes, príncipes, santos, monjes, … vale sin duda toda la espera que se haga, es una autentica maravilla (fotografías prohibidas).

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Nis - Serbia

Nis

Lo bueno de que Sofia este cerca de las fronteras de otros países es que puedes hacer varias excursiones fuera de un día, que son menos agotadoras que ir hasta la otra frontera del país que es el Mar Negro. Así que esta vez voy en tour a Nis, una población de Serbia. Los comentarios de internet sobre la población presagiaban que no iba a ser una gran visita, pero todo lo contrario a la realidad, la población tiene bastante que ver como para estar todo el día entretenido, casi ni tiempo para tomar algo de comer antes de volver hacia Sofia. La frontera esta vez es más normal, es decir, más moderna y nada que ver con la de Macedonia del Norte. Automática y aunque hay algo de cola el registro es normal, dni o pasaporte, revisan maletero, te miran las caras sin bajar del coche y para adelante. Digo dni y pasaporte porque pro la experiencia hay a algunos lugares donde voy con pasaporte también aunque me sirva el dni, la experiencia me ha enseñado que a veces es mejor ser precavido que lamentarlo, aun recuerdo la compañera de trabajo que nunca había viajado y se fue con su pareja a Londres y me pregunto y le dije, aunque al teoría es que con dni entras, llévate el pasaporte por si acaso, a la vuelta me dijo, me acorde de ti Berbe porque al llegar a mí no pero a mi pareja después de dar el dni le pidieron el pasaporte. Y es que lo bueno de viajar es que no solo se viven experiencias, sino que también se ven muchas cosas con las que aprender. Estoy segura que aquí con mi dni no habría tenido problemas, pero teniendo en cuenta que en la frontera para pasar a Macedonia del Norte tuvimos problemas con un pasaporte islandés no quiero ni pensar lo que hubiera sido con un documento de identidad que no es habitual. Pero siguiendo con el viaje pasamos la frontera dirección a Nis una población de Serbia cerca de la frontera y que es una de las más grandes de Serbia, la primera parada fue en el reciento arqueológico de Mediana, esta parada no estaba indicada en el tour y en los blog de viajes que leí no salía esta visita recomendada, solo uno comentó sobre le museo arqueológico pero no sorbe este lugar y en mi opinión si e gustan las ruinas o la historia romana es un lugar que vale la pena parar a ver, además está al lado de la torre de las calaveras que si es muy visitada. La entrada del sitio está frente a un aparcamiento así que si se va en coche propio no es difícil aparcar, el lugar es un amplio territorio con una gran carpa, la carpa protege los restos de la villa imperial del periodo romano. Cuando entras ves la inmensidad del lugar, donde, aunque no se conservan los muros ni las columnas, si los mosaicos. Y hay todo tipo de mosaicos en este lugar, que era el palacio de Constantino el Grande y por tanto es enorme y lleno de detalle. Se ven las flores de amapola, las cruces, las esvásticas que copio Hitler, figuras de dioses, etc. El guía nos comenta mucho sobre el lugar, aunque lo más curioso es saber que en esa zona se hablaba griego y tenían traductores al latín, aunque fuera del imperio romano la lengua no se llegó a extender. En una recreación de una de las zonas de la villa se muestras esculturas que se encontraron en el lugar y que se conservan perfectamente. Para los amantes de las piedras y la historia es un lugar imperdible. De aquí vamos andando a la torre de los cráneos o las calaveras, aunque por el camino hay muchas panaderías y pastelerías así que la gente para a desayunar antes de ir a la torre. En este tiempo el guía nos cuenta la historia de la torre y de los cráneos que se conservan ahí. Uno de los combates más épicos de la Revolución Serbia tuvo lugar en 1809 cerca de Nis y es conocido como la Batalla de Cegar. Aquí las tropas rebeldes del comandante Stevan Sindelic se enfrentaron a un ejército Otomano muy superior. Y cuando estaban a punto de caer derrotados Sindelic hizo explotar su arsenal, acabando con la vida de todos los soldados presentes. En represalia el general Hurshid Pasha ordenó construir una torre en las afueras de Nis cubierta con los cráneos de mil rebeldes como aviso para navegantes. El monumento fue conocido como Torre de los Cráneos y debido al significado de la rebelión de los serbios del lugar contra los turnos todo el mundo de ahí quería ser colocado en la torre, así que esta fue creciendo con los cráneos de más gente del lugar hasta que los limpiaron y dejaron solo los de la época, según el guía solo encontraron un cráneo de mujer en la torre. Y el del cabecilla lo conservan en una urna expuesta junto a la torre. Para verla no puedes buscar una torre, hay que buscar una casita con murales representando la época de la batalla y con texto que se encargan de abrir la torre para las visitas. La torre está dentro de un campanario que se construyó para proteger la torre por eso no es visible si buscas una torre, al lado del campanario hay una escultura del comandante Stevan líder de la rebelión. Una vez entras en el campanario puedes ver la torre protegida por un cristal. La Torre es cuadrada y tiene menos altura que la original, ya que se desmantelo. Lo bueno es que no había nadie más así que puedes recorrerla viendo los huecos donde antes había cráneos y es fácil imaginar que en su época tuvo que ser espectacular. De aquí marchamos hacia el campo de concentración Red Cross. El campo de concentración tiene el nombre actual de 12 de febrero porque fue la fecha en la que tuvo la mayor fuga que protagonizaron 147 presos y convertida en símbolo de la resistencia. Tras la invasión del lugar pro Alemania se inauguró en Nis el Campo de Concentración Red Cross gestionado por la Gestapo, los primeros reclusos, básicamente judíos, gitanos y miembros de la resistencia armada. En principio iba a ser solo un lugar de tránsito para trasladar a los prisioneros a otros campos de concentración de Europa. El edificio principal está convertido en un museo. En las dos primeras plantas hay diferentes salas con fotografías de los reclusos, objetos personales, grafitis en las paredes, y numerosos carteles con información en inglés que incluyen relatos en inglés. La tercera planta ocupa la buhardilla, con una fila de celdas y un techo de madera lleno de telarañas, una de las celdas está abierta y permite imaginar lo que debía ser estar allí encerrado. Además del edificio principal, en el patio hay dos torres de vigilancia; dos garitas de madera; y unos barracones con una fachada donde todavía se puede leer la palabra “Wache”, flanqueada por la esvástica y las letras SS. La verdad es que el lugar no me dijo mucho, tal vez porque uno necesita imaginar la realidad de ese lugar, que es estremecedora. De aquí nos acercamos la ciudad, más concretamente al fuerte. Los Otomanos construyeron un Fuerte sobre una colina junto al río Nisar, se llega a pie desde Red Cross y se accede al recinto por un sendero que cruza un descampado o por la puerta de acceso al fuerte (la entrada es gratis). Dentro del fuerte visitamos el Palacio Octogonal: data del siglo IV y perteneció a alguna personalidad importante. Hoy día solo quedan visibles los cimientos, pero lo bueno es que ponen carteles explicativos en todos los puntos de interés. Luego está el Lapidarium: una colección de lápidas, altares, sarcófagos y esculturas del Imperio Romano que ya estaba expuesta al público en el año 1887. Aquí cerca está la Mezquita Bali Bey: el templo original es del siglo XVI pero fue reconstruido durante los años 70 a su lado está el cartel con el nombre de la ciudad y ahora es una galería de arte y por tanto está cerrada. No tiene minarete y está rodeada por las ruinas de otros edificios. De aquí llegas a ver el Hammam: los antiguos baños turcos, que ahora están ocupados por un restaurante y el Arsenal, el edificio está pegado a la muralla, y es posible contemplar el interior. Nosotros subimos a la parte superior de la muralla para ir hasta la torre de la puerta donde están los agujeros de los cañones y tienes una vista completa de la ciudad de Nis tras el rio. Después bajamos de la muralla para cruzar la puerta de Estambul, el Fuerte de Nis tiene cuatro puertas de entrada y esta es la más espectacular, visible desde el río. Dejando atrás el fuerte vamos al centro cruzando el río, nada mas cruzar hay una fuente y los hongkoneses que vienen en el grupo preguntan si se puede beber y el guía comenta que toda el agua de Bulgaria y Serbia es potable y pueden beber de las fuentes sin problema y los hongkonitas corrieron a rellenar sus botellas de agua. A continuación, nos dedicamos recorrer las calles de Nis la calle Obrenoviceva: es la principal avenida peatonal de Nis y ocupa la zona donde se ubicaba el antiguo Bazar Otomano, que tras la expulsión de los turcos se reformó por completo. La calle arranca en la Plaza King Milan, presidida por el Monumento a los Liberadores de Nis y de aquí toda una calle con docenas de tiendas, terrazas y edificios históricos que lucen columnas y relieves. Aquí encontré donde comer algo mientras miraba las esculturas y fuentes, el centro es un lugar cómodo y limpio para sentarse a tomar algo hasta volver de regreso a Bulgaria. Aunque parezca poco tiempo en realidad estuvimos todo el día ocupados hasta ya el tiempo para comer algo en media hora y volver a Bulgaria de noche.

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Skopje - Macedonia del Norte

Skopje 

Como este viaje salió de forma imprevista no me fijé que el lunes 22 de septiembre era el dia de la independencia de Bulgaria y por tanto festivo nacional, por ello, como todo estaba cerrado, tuve un tour de un día para visitar la capital de Macedonia del Norte. Hay también tours que incluyen un recorrido por uno de los cañones naturales de la zona, pero consideré que con visitar una ciudad en un día de ida y vuelta era suficiente. Salimos de Sofia y el guía conductor nos dio mucha información pero parecía muy sorprendido porque nos tocó un guardia de frontera que se lo tomaba muy en serio, nos hizo bajar a todos del coche y fue llamándonos uno a uno para revisar nuestra cara y revisar el documento, uno del grupo le pregunto si había renovado el pasaporte hace poco y le dijo que no, el caso es que todos pasamos y el guardia seguía con el chico del grupo, paso otro coche con varios turistas y nos adelantaron mientras el guía y el resto esperábamos al pase del compañero del grupo, cuando el guardia le dio el pase y volvimos al coche le preguntamos que pasaporte tenia, porque nos daba curiosidad que todos (una inglesa, una galesa, un francés de origen libanes y una española hubieran pasado sin problema y él no y resulta que era islandés, debe ser que no hay mucho turismo de Islandia pasando la frontera de Bulgaria a Macedonia del Norte. En la parte de Macedonia no tuvimos ningún problema y nos miraron las caras sin bajar del coche. Aún así fue la frontera más solitaria y vieja que he visto desde que desaparecieron las fronteras en Europa. Tras cruzar la frontera el guía nos comenta un poco sobre Macedonia del Norte, cuyo nombre viene tras una disputa, el guía que tendremos en Macedonia nos cuenta que la independencia del país llego sin guerra, pero eso no significa que no hayan estado libres de conflictos ya que el nombre del país tuvo conflicto con la zona griega de Macedonia e incluso con una de las figuras que más se representan en la capital; Alejandro Magno. Llegados a la ciudad empezamos un recorrido turístico de la ciudad con un guía junto al hotel que está donde comienza un bulevard lleno de restaurantes donde luego poder comer. Al otro lado el río y una zona llena de grandes y opulentos ediciones, el guía nos comenta que son de “nueva” construcción ya que en los años sesenta hubo un gran terremoto en la ciudad y esa pare quedo toda destruida, y ahí decidieron hacer un gran proyecto de reconstrucción, pero que si en otros países hay corrupción ahí era más grande, y el proyecto costó miles más de lo presupuestado y no se gastó precisamente en la reforma. Los puentes y edificios neoclásicos que rodean el río se llenan de las estatuas de gobernantes, militares y personajes de la historia, la nueva ópera, el museo arqueológico. Todas las estatuas y los edificios son de tamaño gigante, pero destaca como hay un barco abandonado sin terminar de construir, es por el tema de la corrupción del proyecto que uno de dos de los barcos edificios del río quedó sin terminar, el otro es ahora un hotel casino. También hay dos arboles en dos maceteros que el guía resalta que son la ilustración de las tres hijas griegas. El río se ve un poco abandonado. Siguiendo el camino de grandes y enormes estatuas llegamos al puente de piedra y dos grandes estatus nos dan acceso a un amplio paseo que da a una gran plaza, la plaza de Macedonia del norte donde se encuentra una gigantesca estatua ecuestre que está en un pedestal de 20 metros. La estatua representa a Alejandro Magno, aunque por el tema de conflicto por el cual el país cambio el nombre también a esta escultura le tuvieron que cambiar el nombre y llamarla estatua de guerrero anónimo, aunque todos los macedonios digan que es Alejandro el Magno, y los relieves del pedestal hablan de sus batallas. Alrededor hay más estatus gigantes, esta zona parece que todo es enorme. El guía nos enseña la diferencia entre los edificios modernos y los que no se cayeron con el terremoto y que tienen un estilo más soviético. Por aquí hay un tronco de árbol cortado que da a dos placas donde se reza que ahí estuvo la casa natal de la Madre Teresa. Y lo que no sabía es que la famosa madre Teresa era originaria de Macedonia del Norte. Tomando eta calle llegamos hasta la casa-museo de la madre Teresa de Calcuta. Está mujer, de familia albanesa, nació en skopje y el museo tiene algunos objetos personajes y fotografías de su vida, así como una capilla en la zona superior. La casa, aunque moderna, está construida recreando la antigua casa donde nació la madre Teresa. A su lado están construyendo una iglesia ortodoxa brillante y enorme. Desde aquí seguimos la calle para acabar en la puerta de Macedonia del Norte, es muy similar al Arco del Triunfo de Paris, y con dos grandes estatuas cada una a un lado. De aquí volvemos a la plaza de Macedonia para cruzar el Puente de piedra, que data de la época de Justiniano. Al otro lado volvmos a encontrar grandes estatuas y una gran fuente con enormes estatus de Olimpia, la madre de Alejandro Magno, en diferentes estados, desde embarazada hasta con el pequeño Alejandro, y al fondo hay otra fuente con otra gran estatua de Filipo II, padre de Alejandro Magno, que era de Macedonia (del norte), y Olimpia la madre era griega. Aquí ya vemos el comienzo de la zona antigua, según el guía lo único del barrio antiguo que queda en pie después del terremoto, y este es el barrio albanés, que conocide con el antiguo bazar turco. Comenzamos caminando pro el bazar, el guía nos resalta como estas piedras son la antigua calzada que se mantiene y está es la parte de la ciudad que menos me gusta, todo mercado, con sus puestos bajos y sus calles estrechas y más pinta de bazar árabe, con los miravetes de la mezquita que se ve desde cualquier lugar sobresaliendo sobre los tejados de las casas. Recorremos en bazar viendo las diferentes calles y parándonos tanto en el antiguo hamman como en el caravanseray, que hoy en día alberga parte de la universidad y un museo. Es algo distinto al carvanseray que vi cuando visité Turquia, pero teniendo en cuenta la zona se puede entender. También pasamos junto a un restaurante con comida típica, que parecen fabada asturiana en cazuela de barro. Aquí termina la visita guía y aunque no tengo ganas de ver la mezquita Mustafá Pasa por dentro sigo caminando por la zona para dirigirme hacia la fortaleza, que pilla al lado y es gratuita. Por dentro no tiene nada, ya que se destruyó durante el terremoto, pero las vistas de la ciudad son únicas. En el camino al acceso encuentro una vieja y destartalada metralleta, y en la puerta a uno de tantos guías que venden sus servicios, pero como sé que dentro de la fortaleza está vacía paso del tema. Pro dentro solo quedan las murallas y los torreones y con dificultad ya que el suelo no está cuidado se consigue llegar a la muralla para recorrerla y tener una vista completa desde lo alto de esta ciudad tan curiosa. Tras recorrer la fortaleza bajo de nuevo a la ciudad para buscar donde comer porque en poco tiempo toca volver a Bulgaria, el día ha dado el tiempo justo para recorrer la capital de este país y poco más. Un sitio muy interesante y una escapada muy recomendable.

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Brihuega - España

Brihuega

Con varios meses de antelación cogí esta excursión en viajes xperiencie (la agencia de Aragón xperience), el precio vale la pena ya que había otra excursión con otra agencia (gozarte) y salía 20 euros mas cara. El día anterior tuve dos noticias que podían haber parado el viaje; una fue que ese viernes me dieron los análisis y tenia una anemia de campeonato, pero dije, si voy a trabajar así bien puedo irme de excursión y disfrutar, es sábado y al día siguiente no trabajo, ya me repondré, y luego que ese mismo día pasadas las diez de la noche (estaba ya durmiendo) sonó el teléfono como si fuera la alarma en un aviso de riesgo por inundaciones. Pero como la excursión no era por Aragón sino en Castilla La Macha tampoco vi problema. El sábado, aunque desde Zaragoza salieron tres autobuses algunos no estaban llenos, la gente tal vez por el aviso, no se presentó. Durante el camino, mientras atravesábamos Aragón sí que había lluvias y calor bochornoso, pero una vez entramos en castilla salió el sol y la temperatura mejoro. Me encontré con dos mujeres solas muy majas, una de ellas había hecho esta excursión ya tres veces, y nos propusimos visitar todos los rincones del pueblo. Tras una parada técnica llegamos en primer lugar a los campos de lavanda, hay varios campos, pero para la festividad se abren uno en concreto para los turistas, había alguna casita de madera con venta de productos de lavanda, pero la mayoría de la gente estaba ahí para pasear por los campos de lavanda y hacerse fotografías. El color morado se encarga de teñir unos paisajes durante la floración que se hace presente bien entrado el mes de julio, es entonces cuando Brihuega organiza la festividad para que los visitantes disfruten del aroma de la lavanda y los colores caminando por los carriles de tierra y flores. Tras hora y media, tiempo mas que suficiente, disfrutando de los campos de lavanda nos dirigimos hacia el pueblo de Brihuega, que era el mayor aliciente para coger la excursión, porque, aunque se engalana para la festividad trayendo turistas como hacen en otros lados los mercados medievales, el pueblo no necesita ningún extra para resultada atractivo al turismo. La Puerta de la cadena, antes Puerta de Valdeatienza, es por donde nos deja el bus y nos recogerá a las cinco. Tenemos hasta las dos de la tarde para ver los sitios que tiene horario ya que de dos a cuatro están cerrados. El pueblo conserva gran parte de sus murallas y algunas de sus cinco puertas. Entramos por la puerta de la cadena donde nos encontramos con las decoraciones de morado que se mantienen durante el Festival de la lavanda en los días previos a la siega y todos los tenderetes vendiendo cualquier cosa relacionada con la lavanda (desde perfumes, flores, adornos, etc). Hay dos calles, paralelas entre sí, cuyas casas se mantiene decoradas de morada y que están cubiertas de tenderetes y que llevan hasta la plaza mayor. Nosotras bajamos por la calle hasta la fuente de los 12 caños y el lavadero, grande y muy bien restaurado, con el agua saliendo de la fuente y del lavadero limpia y de un olor azul turquesa muy llamativo, en el lavadero se pueden apreciar tres pilas de forma rectangular. Cuentan los lugareños que la primera servía para enjabonar la ropa, la segunda para aclarar y la última, con un tamaño significativamente inferior, se utilizaba para fregar los utensilios de cocina. Seguimos bajando hasta la plaza mayor donde se encuentra la oficina de turismo donde entramos a pedir un mapa mas grande del pueblo y los horarios de entrada (ya que con la festividad a veces cambian). Saliendo de la oficina nos diriguimos a la plaza de toros, que pro la festividad estaba abierta para visitar, y junto a la plaza de toros, bastante grande, nos encontramos con la muralla y una de las puertas que da acceso a los jardines por los que llegar al castillo. Pero si das un rodeo a la muralla puedes llegar al Arco de la Guía, una de las puertas a través de la misma se accede al conjunto amurallado Prado de Santa María. Esta puerta tiene una hornacina de madera que guarda una Virgen María se debe al empeño del General francés Joseph Léopold Sigisbert Hugo (el padre del famoso autor de “Los Miserables”, el escritor Víctor Hugo), quien, en plena Guerra de la Independencia, decidió abrir hueco en la torre para ello. Y es por eso la diferente al resto de puertas que podemos encontrar recorriendo la muralla (cosa que hice después de comer). El Prado de Santa María fue Plaza de armas y se puede intuir junto a las paredes del castillo ese lugar lleno de soldados. El castillo se alza sobre Al-Mamún y es donde permanecería refugiado el futuro rey Alfonso VI. El lugar tiene abierta la ermita de la virgen de Peña y entrando podemos ver una pequeña gruta con varias imágenes religiosas. Siguiendo los muros del castillo se llega a la iglesia de santa Maria de la Peña, la puerta se encuentra protegida por un techo de madera, y si consigues encontrar un momento que no este lleno de turistas puedes disfrutar de sus detalles en piedra, en el interior también puedes encontrar interesantes arcos y detalles, con una estructura muy curiosa, en un lateral de la misma una puerta te lleva a unas escaleras modernas que sirven de balconada hacia los campos del pueblo y que tiene también escaleras para bajar hasta ellos. Regresando sobre mis pasos vuelvo a la iglesia ay al reciento amurallado de la ciudad para salir de la iglesia y caminar hacia el cementerio ya al lado del castillo (e incluso en su patio interior) se encuentra el cementerio del pueblo. Antes de entrar al paitio del castillo (ahora cementerio) puedes tener una vista atrás de la forma de la iglesia de santa Maria de la Peña ya que pro el lado por donde tiene su entrada no se percibe su estructura ni torre. Siguiendo entramos al patio del castillo, que como digo fue convertido en cementerio, y cruzando las tumbas llevamos a las puertas por donde podemos entrar al salón noble donde los arzobispos recibían a sus invitados en audiencia. Grandes arcos se abren al exterior sobre los elevados muros, con el objeto de permitir la entrada de luz esta ilustre dependencia con cubierta a dos aguas, al final una antigua capilla gótica de la Vera Cruz, en la cual se conservan extraordinarias pinturas geométricas de origen mudéjar, uno de los detalles mas interesantes de la visita. Luego al lado tienen una escalera de caracol de madera moderna que, imitando a la antigua, te sube hasta la torre del castillo donde hay una vista impresionante de todo el pueblo, sus murallas e incluso al fondo podría decir que es el mejor lugar desde donde ver la Real Fabrica de Paños. Saliendo del castillo y del reciento nos dirigimos hacia la calle Las Armas y así no perdernos la fachada renacentista plagada de escudos blasonados de la conocida como la Casona de los Gómez y luego volvemos hacia la plaza mayor donde podemos volver a ver unas fuentes a los lados del camino. Se trata de las conocidas como las Fuentes del Coso las cuales, al parecer, fueron mandadas levantar por el rey de España Carlos III como agradecimiento a los briocenses por su papel durante la Guerra de Sucesión. También en la plaza nos encontramos con la fila para entrar a las cuevas árabes, una bocanada de piedra que es el acceso a una red de laberínticas galerías subterráneas con más de mil años de antigüedad. Se calcula que hay en torno a ocho kilómetros de túneles en los cuales era posible refugiarse en épocas de asedio e incluso escapar al otro lado de las murallas. Aunque acondicionados para las visitas son alrededor de setecientos metros, en los que se guardan tinajas, dada que su temperatura constante de 12 grados lo convierten en la nevera ideal para almacenar toda clase de productos de alimentación y se pueden ver interesantes arcos tallados en la piedra de los túneles. Justo terminamos de verlo a las dos de la tarde y tomamos nuestro camino hacia la puerta por donde nos había dejado el autobús y donde hay un gran parque, lleno de grandes árboles que dan sombra, muchos sitios para sentarse y un montón de camiones de comida que van al pueblo durante las festividades de la lavanda, así pudimos comer fresquito, tranquilos y bien. Tras un mas que merecido descanso, me acerque a dos de los lugares pendientes del pueblo, la iglesia de San Felipe, que suele estar cerrada ya que el párroco solo la abre para misas y oficios religiosos como bodas pero que no deja de ser interesante dar una vuelta para ver su magnitud, y la real fabrica de años que actualmente es un hotel balneario de cinco estrellas, lamentablemente estaba lleno y no se podía entrar ni a la cafetería, y los jardines del sitio solo abren los jueves. Así que fuimos a tomar el café a otro sitio y luego salimos a coger el bus de regreso. Fue una excursión muy completa, interesante donde combinar naturaleza, mercadillos y visitas histórico culturales. aunque si no te gustan las aglomeraciones y prefieres ver los campos y el pueblo con menos gente entonces evita la festividad de la lavanda. Pero sin duda la excursión merecía el esfuerzo.

Visita: Julio 2025

 

Mis imágenes: pendientes 

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