Roca de Afrodita - Chipre

Roca de Afrodita

De camino de vuelta a Pafos hemos parado en Petra Tou Romiou, la roca donde nació Afrodita. Aquí sí que había bastante gente, así que en verano tiene que ser impresionante. Debe tener tantas visitas que han construido un paso subterráneo para cruzar la carretera hasta la playa donde están las rocas donde cuenta la leyenda que nació Afrodita. Y es que no es que sea una carretera junto a pueblos ni nada cerca, lo único que puedes encontrar una tienda y un parking para el turismo. Nada más pasar el túnel que te salva de morir atropellado tienes dos carteles, uno muy moderno con un código QR para enseñarte sobre la leyenda del nacimiento de Afrodita viendo los lugares in situ, y otro avisándote que esa playa no tiene guardacostas y que si te bañas es bajo tu propio riesgo. Esta playa se compone de un montón de guijarros y piedras que dan paso a la playa de arena dorada. Junto a la playa y muy cerca de la orilla hay varias rocas, de diversos tamaños y formas, que las que llaman la atención por los carteles son tres rocas; una grande y dos más pequeñas, la tercera roca y la que está más alejada de la orilla (y la más pequeña) es donde cuenta la leyenda que nació Afrodita cuando el dios Cronos asesinó a su padre y tiró sus testículos al mar. Pese a que el día es ventoso y más frío que los del resto de la semana, y que ya es cercana la hora del atardecer hay mucha gente bañándose en el agua un poco más lejos de estas rocas, donde la corriente y las olas no son tan fuertes. La guía nos cuenta otra leyenda que dice que si te das un baño en estas mismas aguas y nadas alrededor de la roca sobre la que Afrodita fue alumbrada, y lo haces durante una noche de luna llena, sales convertida en una gran belleza, tanto que eres irreconocible y parece que te hayas convertido en otra persona. Vistas las olas que rodean la roca pequeña, las otras rocas mas grandes a donde te puede llevar la corriente, y que además no había luna llena esa noche, no vimos a nadie preparándose para probar suerte y hacerse una cirugía plástica mágica. En el otro lado de la orilla hay varias personas sentadas en hamacas hacia las rocas y es que, según la guía, aquí hay unas hermosas puestas de sol, así que aunque no creas en leyendas el sitio es muy bonito como para sentarse a esperar ver el anochecer sobre las piedras.

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Limassol y alrededores - Chipre

Limassol y alrededores

Tras visitar Kourion nos dirigimos al museo del vino en el pueblo de Erimi, con sus 5500 años de historia en la elaboración de vino se encuentra en la encrucijada de las rutas del vino de Chipre, muy cerca de donde se han encontrado los restos más antiguos de semillas de uva y cerca del Castillo de Kollosi, aquí nos comentaron toda la historia del vino en Chipre y sobre todo del vino Commandatoria, ya que indican que se produce en estas tierras desde hace milenios, y que se trata del vino que ha sido elaborado durante más tiempo de forma continuada y bajo el mismo nombre de todo el mundo. Lo que ellos llaman el vino más antiguo del mundo. Al final de la visita del museo hay una pequeña cata de vinos y aunque a mi no me gusta nada probe un sorbo del comandaria, un vino muy dulce y la verdad, me gusto igual de poco que cualquier otro vino. Mi amiga dice que puse una cara para un sorbo que ni que hubiera tomado vinagre, pero es que no me gusta nada el sabor del vino. Tras salir de aquí nos dirigimos al castillo de Kolossi. El castillo fue construido por los caballeros de la Orden Hospitalaria y lleva el nombre de su comandante, Kolossi. Se levantó sobre las ruinas de la anterior fortaleza de los caballeros de la Orden de Malta. Durante una época el castillo también perteneció a los Caballeros Templarios y también a Luis de Magnac, dejando mucha evidencia de esto en el castillo que hoy vemos. Se trata de un castillo pequeño formado por una torre de tres plantas y un extenso patio alrededor. Se puede visitar el interior del castillo y subir a las almenas situadas en la última planta. Te recomiendo llevar precio justo, ya que pese a que había autobuses grandes de turistas cuando llegamos la señora de la entrada se negó a vender dos entradas con un billete de veinte, pero no tenía billete más pequeño, pero no me daba la gana de pagar con tarjeta (sobre todo teniendo en cuenta que si no tuviera un aluvión de turistas entendería que no tuviera suelto pero con la de autobuses grandes que habíamos visto llegar y la fila que hubo que formar para entrar…pues sabía que no era el caso, así que salí y rebuscamos mi amiga y yo todas las monedas que encontramos y se las plantamos a la mujer, donde las dan las toman. El castillo está muy bien cuidado y en las chimeneas hay muchas flores de lis talladas. Una estrecha escalera de caracol comunica las tres plantas del castillo y te permite subir a las almenas. Desde aquí se podía disfrutar de una vista de la zona, donde lo más interesante son las ruinas alrededor del castillo, donde se conserva una antigua fábrica de azucar de la época británica. Tras recorrer el castillo y todas sus ruinas alrededor tomamos dirección a Limassol. Limasol es la segunda ciudad más grande de Chipre después de la capital Nicosia. La ciudad fue construida tras la destrucción de Amatunte por parte de los soldados de Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, de camino a la tercera cruzada. En la isla estuvo Ricardo Corazón de León, Berenguer de Navarra y Juana, reina de Sicilia. Tras vencer a los bizantinos el matrimonio entre Ricardo y Berenguer se celebró en Limasol o eso dijo la guía del tour a Kyrenia, porque la guía de este tour no menciono a ninguno de los dos, y además en el castillo de Limassol tampoco encontramos ninguna referencia, por fuera es mucho mas grande que el castillo de Kolossi y por dentro tiene todo un museo medieval, muchas tumbas y estuvimos buscando en las misma información sobre Berenguer de Navarra pero no encontramos nada. Tras visitar todo el interior del castillo, incluso las almenas, salimos a pasear por el casco histórico convertido todo en tiendas y restaurantes que rodean la mezquita y una iglesia ortodoxa, se nota que ha quedado poco en pie, y luego nos acercamos al puerto marítimo todo convertido en un puerto moderno, como ya nos habían dicho en otro tour, y donde efectivamente no queda nada antiguo. pero aunque en Limassol no hay mucho turístico si lo hay cerca por tanto puedes pasar un día recorriendo lugares.

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Kourion - Chipre

Kourion

Cogimos un tour para poder visitar Kourion, este lugar esta junto a Limassol, pero los restos arqueológicos son tan grandes que se necesita tener transporte para ir de un sitio a otro. Lo primero que descubrimos es que el lugar está entre los terrenos de las dos bases militares británicas. Cuando Chipre obtuvo la independencia y dejó de ser colonia británica hubo una condición y es que hubiera dos bases militares británicas en la isla, mi amiga comentó la ironía de que en la votación no aceptaran bases militares turcas pero las inglesas si las aceptaron, pero claro, desconocemos como era la situación en ese momento, o igual ahora se arrepienten y no quieren cometer el mismo error. El caso es que los chipriotas tuvieron que pedir permiso a los británicos para los yacimientos arqueológicos de la antigua Kourion ya que se encuentran dentro del Territorio Británico de Ultramar de Akrotiri y Dhekelia y pro lo que vimos pro la carretera tienen sus campos, es cuelas, como una pequeña Inglaterra. Desde la carretera vimos los restos del templo de Apolo, pero por algún motivo el tour no los visitaba, solo haríamos dos lugares; casa de Eustolios y teatro. Aparte de esos dos lugares hay otros dos importantes como son el templo de Apolo (que como digo vimos desde la carretera) y la basílica cristiana. El resto de lugares hay poco por ver ya que queda mucho por excavar y descubrir el motivo es que Kourion o Curio son los restos de una ciudad grecorromana, capital del reino de Kourion cuyos terremotos (cinco que tengas constancia) y las incursiones otomanas hicieron que el lugar fuera abandonado. Al no ser utilizado por las civilizaciones posteriores han hecho que queden muchos restos ocultos, y luego los terrenos pasaron a manos de los británicos, y para cualquier tarea de excavación necesitan permiso de los británicos. Como decía, nos acercamos a la casa de Eustolios, con la mala suerte de que estaba en obras, así que no pudimos ver todos los restos de la casa, y lo más atractivo de la misma que son sus mosaicos, que a la contra de los de Pafos son mosaicos cristianos. La casa, al estar sobre una pendiente tiene unas increíbles vistas del mar, sin duda un paraíso de villa, todas las estancias que pudimos ver la casa (que como digo no fueron todas por las obras) estaban adornadas con mosaicos, pero de estilo cristiano, ya que era la época en las que ya había llegado al lugar y eran claramente diferentes a los de Pafos, que eran más mitología y temas romanos. También se podían ver las cañerías romanas para las termas de la casa. Y justo ahí al lado tenemos el teatro, construido durante el periodo helenístico tiene unas preciosas vistas al mar. Los restos podía alojar hasta tres mil quinientas personas y está muy bien conservada, las vistas recuerdan a otros teatros romanos (Taorminia, Plodvid), no solo tienes vista al espectáculo sino también el fondo. Una vez terminamos aquí nos dirigimos a Limassol para ver otros rincones cercanos a Limassol y que son parada interesane.

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Varosha - Chipre

Varosha

Desde Famagusta nos acercamos a visitar Varosha. Junto a la entrada hay un gran aparcamiento lleno de autobuses y coches, la entrada es gratis pero hay dos chicas con muy mala leche que nos acosan a preguntas, nosotros llevamos mochila por llevar chaqueta y pañuelo, por el frio del aire acondicionado y las mezquitas, y revisan para ver que no llevamos drones y no sé que más. También tienen un contador, ya que debe haber alguna limitación de aforo pues sino no tiene mucho sentido que vayan contando cuanta gente va entrar a ver el lugar. Una vez pasas la entrada ya tienes carteles explicativos y otros carteles, los importantes que seguir; que prohíben el paso a determinados sitios y que prohíben hacer fotos en algunos lugares. Aquí también hay un sitio para alquilar bicicletas, carritos de golf o patinetes eléctricos, y la verdad es que muchos en vez de caminar optan por esa opción así que hay que caminar con ojo porque es fácil que te atropellen, lo decimos porque lo vimos. La entrada es la única salida del lugar ya que sigue siendo vigilado y guardado por la ONU. Uno de los edificios más impactantes es uno donde se ve claramente que le falta un lateral de un bombardeo, y que se mantiene en pie de milagro, la guía nos comenta que apenas tuvieron de cuatro a cinco horas para evacuar toda la ciudad cuando el ataque turco aconteció. Para ponernos en contesto en los años cincuenta y sesenta Varosha era el lugar de moda de los famosos, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Burton se alojaban en hoteles o casas de ahí. Era una ciudad agradable, tranquila, soleada y con una playa de arena que daba al increíble azul turquesa del mar. Hoteles de cinco estrellas, restaurantes caros, tiendas de moda y locales exclusivos, incluso iglesias creadas por famosos arquitectos junto a hoteles de renombre. Pero en julio de 1975, las autoridades griegas intentaron hacerse con el control de la isla para que esta formase parte de su territorio, aunque ya era un país independiente, y en ese momento los turcos con la excusa de proteger a la población turca enviaron a sus militares y ocuparon la isla, matando a todo aquel que no fuera musulmán. Los habitantes, la mayoría grecochipriotas, tuvieron que abandonar casas, hoteles y comercios en apenas de cuatro a cincos horas. Y finalmente la ONU se hizo cargo de la ciudad y prohibió visitar Varosha a cualquier persona. Se sigue considerando a los dueños de aquellas casas y hoteles como los legítimos propietarios de los mismos y la ONU dejó claro que bajo ningún concepto se podía permitir la repoblación de Varosha por cualquiera que no fuesen sus habitantes originales, es más, incluso en la página del ministerio de exteriores de España avisan que si te alojas en el norte tengas cuidado porque las casas son consideradas todavía de sus legítimos propietarios (sean estos proturos o progriegos) y muchas han sido ocupadas por inmigrantes de Turquía, y si te alojas pagando un precio estas colaborando con la ocupación ilegal de territorios, aunque estoy segura que todos los que van por su cuenta y se alojan en el norte ni lo saben o pasan del tema. Este tema fue en una resolución polémica en 1984 que los turcos acataron, entonces la ONU propuso una República Unida de Chipre con una federación de dos estados, respetando de esta manera la identidad de ambos. Aquella propuesta incluía la devolución de Varosha y Salamina a la parte grecochipriota y con ella los propietarios originales pero los chipriotas del sur votaron en contra de la reunificación de la isla ya que una de las condiciones para ello era dejar que Turquía tuviera dos bases militares en la isla, y dado el asalto de los militares turcos en los setenta, es un poco entendible que la mayoría del sur de Chipre votaran en contra. Las ciudades que iban a devolver ya estaban perdidas pero dos bases militares podrían hacerles perder más en el futuro o yo creo que pensaron así. El conductor de nuestro autobús, por ejemplo, es un exiliado del norte, escapo con su hermano mayor del lugar aunque el resto de su familia murió, y viendo que en España aun hay gente que mantiene las herias de la guerra civil vivas imaginaos una guerra de los años 70, pues más aún con el conductor coincidimos en cuatro tours y no dijo nada respecto al norte, pero como dijo una guía (su marido era exiliado del norte y vio morir a su familia) algunos callan pero no olvidan, ya que una vez pregunto si viera a quien mato a su familia si los perdonaría y solo dijo, prefiero no verlo nunca. Y la verdad, vistas las banderas griegas (más que la chipriota) en el lado sur, y las banderas turcas o de la república turca de Chipre (y ninguna chipriota) en el lado norte, es de suponer que no haya una unificación en un futuro cercano. Desde el año 2020 Varosha está abierto a las visitas, pese a que sigue estando bajo el control de la ONU. Desde la primera avenida que recorres hasta el último rincón, visitar Varosha es una experiencia alucinante. Puedes ver hoteles enormes, casas pequeñas, iglesias, edificios de apartamentos, buzones de correos. Y por supuesto la playa de Varosha, un auténtico lugar de postal con aguas de color turquesa y arena dorada, cuando llegamos había gente bañándose y es que Erdogan abrió la playa al público, cosa que no gustó nada y no ayudo a la disputa existente en Chipre. Al final hay un hotel de color azul, la guía nos comenta que es el único hotel del lugar que nunca cerro ya que durante la guerra se mantuvo también abierto. Finalmente salimos tras ver un montón de ruinas y lugares abandonados, mi amiga dice que es extraño que se mantenga así y yo le comenté queme recordaba a Belchite, que se mantiene en ruinas tal cual como quedaron tras la guerra. De aquí tomamos el camino hasta Deryneia (donde ya comenté a la ida que daba cosa hacer fotografías por el peligro de los militares turcos, pero antes de salir hacia la carretera vemos al lado derecho de la carretera, casas normales donde vive la gente, arregladas, con jardines cuidados y coches aparcados y en el lado izquierdo una alambrada y edificios completamente abandonados y en ruinas. Nuestra última parada fue en la frontera donde nos revisaron el autobús y todos los bolsos y mochilas, y aunque la guía lo aviso, hubo un listillo que compro un montón de cartones de tabaco y pro supuesto hubo que esperar a que pagara la multa y por supuesto solo le dejaron el mínimo permitido. Es curioso tanto control de aduanas, pero supongo que están acostumbrados a que los turistas acaben cayendo en la tentación de las compras, por mucho que vayan hasta con un guía que les avisa que no lo hagan.

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Famagusta - Chipre

Famagusta

De Salamina nos acercamos a la ciudad de Famaguta. El transporte en la república del Norte de Chipre se realiza fundamentalmente a través de minibuses conocidos por el nombre de Dolmuş o a través de Kombos, que son una especie de taxis que van recogiendo gente por el camino y que hacen rutas fijas por la isla, es decir, olvídate de los autobuses de ruta entre ciudades, esto lo pudimos ver en Famagusta y agradecimos haber cogido un tour, de este lado son muy turcos para nuestro gusto, un poquito menos insistentes seria mejor. Pero vamos con esta ciudad que es una autentica belleza, paramos junto a las murallas y el castillo de Otello y ahí nos dejó el autobús, junto a las letras de la ciudad en inglés. Y de aquí tiempo libre para ver todo lo que tiene esta ciudad, que es mucho, ya que está llena de ruinas de iglesias y palacios venecianos. Las letras de la ciudad están junto al jardín frente al castillo de Otella, que en realidad es una ciudadela del 1310 remodelado por los venecianos el castillo muestra la escultura del león alado de San Marcos en lo alto de la puerta una inscripción. desgraciadamente el castillo estaba cerrado por lo que solo pudimos ver el exterior. En el jardín exterior hay una escultura de William Shakespeare ya que cuando el lugar fue colonia británica ese castillo fue designado por el castillo de Otello de Shakerpeare por el parecido. De aquí continua una gran muralla construida pro los venecianos, nosotros subimos las escaleras pensando que se podía caminar por toda la muralla y resulta que, aunque está muy bien conservada, solo se puede subir a un torreón desde donde se ve el puerto mercante de Famagusa y ni siguiere se alcanza a ver una de las puertas, aunque al marcharnos de la ciudad el autobús atravesó una de las puertas. Justo al lado de las escaleras de la muralla que dan a este torreón tenemos la figura de dos leones, uno grande y otro enfrente que apenas se distingue que sea un león, pero hay una placa en inglés que el león de Famagusta, de origen de la época veneciana de la ciudad, es el símbolo de la ciudad y que la frase chipriota de “Si tienes quejas díselas al león” viene de esta figura, ya que se dice que la gente la susurraba sus quejas al oído de la figura del león pequeño. Desde aquí la calle que tenemos enfrente está llena de restaurantes donde comer y te lleva al “centro” de la ciudad, donde tenemos la mezquita y antigua catedral y por donde empezamos a explorar la ciudad, y es que es cuestión de ir callejeando por la ciudad porque en todos los rincones vas a encontrar ruinas interesantes; iglesias, mezquitas y todo tipo de edificios en ruinas de gran valor y es que se dice que la ciudad llego a tener 365 iglesias antes de la invasión otomana y muchas se han conservado sus ruinas. Cuando llegamos a la antigua catedral, ahora mezquita comienza la hora del rezo así que tenemos que esperar a poder entrar a ver cómo ha quedado por dentro así que nos vamos a ver el resto de la ciudad porque tiene mucho que mostrar, aunque hay algunos sitios que simplemente se mantienen en pie sin ningún uso. En el poco tiempo que tuvimos (fueron un par de horas pero con la de rincones que hay para ver no es suficiente) pudimos ver la Iglesia y Monasterio de San Francisco de Asís y los franciscanos fueron una de las sectas religiosas más grandes en Chipre, el monasterio, que no ha sobrevivido hasta hoy, y de la iglesia original solo queda un parte, la más completa se usa como Bar. El antiguo Palacio veneciano, lo mismo, resto del mismo se encuentran en plazas integrados en el paisaje urbano de la ciudad, ahí encontramos la Mazmorra de Namik Kemal, construida por los otomanos es un edificio de dos pisos en el patio del Palacio Veneciano. Aquí, el poeta Namik Kemal, tras ser exiliado por el gobierno otomano en 1873 por su obra estuvo como prisionero El piso inferior tiene una habitación con puerta y ventana hacia el patio que vimos desde fuera, y por una escalera exterior alberga se accede al museo con documentos sobre Kemal pero dado que teníamos poco tiempo no subimos a verlo, tampoco es que supiéramos antes de ahora quien eran Namik Kemal. El Palazzo del Proveditore, palacio del gobernador veneciano, está ubicado al oeste de la Plaza Namik Kemal. Está en ruinas como muchos de los monumentos históricos y en la actualidad se usa para aparcar coches. También nos encontramos con la iglesia de San Pedro y San Pablo, que fue reconvertida en la Mezquita de Sinan Paşa, como las mezquitas estaban en rezo no entramos pero por fuera vimos que los restos de la iglesia se mantenían pero en el exterior encontramos tumbas antiguas de la época otomana, además del Miravete incluido en la torre de la iglesia, toda una combinación de culturas. También vimos la Iglesia de San Jorge de los latinos, construida alrededor de 1300 de la que como tanta sotras solo quedan los imponentes restos exteriores, y pese a que está paralela a la calle principal y hay bastante trafico nos acercamos a ella, para ver más los detalles de la misma, aquí tenemos un cartel de trabajo de recuperación de la Unión Europea, y así sabemos el nombre de la iglesia. Una cosa que nos contó la guía es que como la Unión Europea considera a la isla de Chipre un solo país no es raro ver que hay reconstruido o invertido fondos europeos en la recuperación de restos arqueológicos tanto del sur como del norte de la isla, no importa que los turcos no lo consideren de Europa, por eso podemos ver ese cartel de los fondos europeos. Y luego seguimos viendo resto de iglesias o conventos, encontramos cuyo exterior estaba bastante conservado pero pro más que buscamos no encontramos el cartel con el nombre, pero como la ciudad tenia tantas iglesias y han conservado todas las ruinas integradas en la ciudad no es inusual ir caminando pro este ciudad y encontrar ruinas de alguna iglesia o convento que nos llama la atención pero no conseguimos averiguar el nombre, algunos de los sitios fue por los carteles que tenían y otros gracias a otros blog de viajeros en internet donde asociamos la fotografía a el nombre del lugar. Sin duda para los amantes de las “piedras” como nosotras está ciudad tiene mucha riqueza. Y finalmente nos acercamos a la Catedral de San Nicolás, por fuera no deja de impresionar la conservación de la catedral de estilo gótico, le dimos todo un rodeo y está muy bien conservada e impresionante, y es donde los reyes Lusignan eran coronados primero en Chipre y luego como Reyes de Jerusalén, convertida en mezquita tras la conquista otomana, se le añadió un minarete a la torre norte. Tras el rezo nos descalzamos y entramos a la mezquita para ver como el interior todo adorno o detalle cristiano había desaparecido quedando solo los elementos de una mezquita, una cosa curiosa es que no obligaban a taparse la cabeza a todas las mujeres pero si a taparse los brazos cerca del hombro y a ponerse faldas si llevaban leggins, me fije en eso porque aunque hay un cartel en la entrada de cómo deben vestir hombre y mujeres al entrar, los hombres de la entrada iban parando a la gente y sus criterios como digo diferían, en cualquier caso no era nada escandaloso ni imposible de cumplir, he estado en mezquitas mas estrictas. Esta no fue la primera catedral convertida en mezquita a la que entramos, ya que en Nicosia también lo hicimos, y la verdad es que por dentro nos gustó más la de Nicosia, pero la diferencia entre exterior e interior no deja de ser interesante. En el patio de entrada a la catedral hay un árbol tropical de higos que los botánicos datan en 713 años a partir de 2012, casi tan antiguo como la catedral misma. El lugar sin duda merece la pena visitarlo, un gran punto turístico en el norte de Chipre.

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Salamina - Chipre

Salamina

Volvemos al norte, con un tour, y el recorrido más lejano de todos. Hasta la frontera todo bien, para Kyrenia pasamos por uno de los controles de Nicosia, para Nicosia por el control peatonal de la ciudad y para Famagusta cruzamos por otro punto de control de carretera, aquí la guía nos avisa antes de llegar que no hagamos fotografías. Al lado izquierdo tenemos la parte norte, a la derecha la parte sur, y entre medias la carretera, la verdad es que lo de las fotografías es un buen consejo porque cada poco vemos puestos de control con militares armados con metralletas, por lo que mejor no tentar a los turcos. Aquí si que nos paramos a pensar que si uno va con su coche propio como sería hacer ese camino, porque hay zonas que solo se ve campo abandonado, pero otras se ven claramente los puestos y los militares armados. Cuando llegamos al paso de control la guía advierte que no se puede comprar ropa de marca (porque son todas falsificaciones), ni alcohol ni cigarrillos más de cuatro paquetes. Una vez pasado el control nos dirigimos a las Ruinas de Salamina. En el exterior tenemos unas increíbles vistas de la costa y del mar azul del norte de Chipre donde hay un pequeño descampado y un restaurante. La entrada como el resto de sitios, liras turcas o tarjeta de crédito y nada más entrar nos da la bienvenida las letras de Salamis y los muros y puerto romano. Lo siguiente mejor conservado es el Gimnasio de la época helenística y luego actualizado en la época romana, dos piscinas rodeadas por pórticos corintios y estatuas sin cabeza también se pueden ver. El Ágora de Salamis era el lugar de encuentro y mercado, un espacio rectangular grande con arcadas columnadas y se encuentra cerca del gimnasio. La zona alrededor del gimnasio y el agora no tengo muy clara que era, porque el lugar es enorme pero par ano variar dentro de lo que son los recintos arqueológicos de Chipre las señas y los carteles indicativos brillan por su ausencia, pero pudimos encontrar bóvedas con murales y pinturas, así como la parte de la calefacción de las termas romanas (conocimiento adquirido de otras visitas arqueológicas en otros países más informativos). Luego el Templo de Zeus, el principal templo de Salamina, está al sur del ágora y muy poco ha sobrevivido hasta el día de hoy pero no queríamos dejarnos nada sin ver así que nos acercamos corriendo antes de ir hasta el siguiente punto increíble del lugar; el anfiteatro romano. El anfiteatro romano es lo más importante e impactante que ver en Salamina. La fachada del edificio del escenario está decorada con estatuas y columnas y zona de asientos del teatro está construida en piedra, y se conserva tan intacto que es fácil imaginar lo que era el lugar en su día. Es de los mejores anfiteatros que he visto, supongo que algo han reconstruido tras los terremotos porque visto desde lo alto es impresionante. Sin duda el lugar es una maravilla para los amantes de la arqueología, pero por desgracia fuimos corriendo de sitio en sitio porque teníamos poco tiempo para tanto resto arqueológico, que pese a los terremotos que dicen destruyó mucho y las civilizaciones posteriores lo dejaron abandonado, realmente es impresionante. Aquí también la guía nos contó que si veíamos muchos gatos era normal, la llamaban la isla de los gatos porque tienen siempre muchas serpientes y venenosas, sobre todo en zonas de jardín y arqueológicas, así que tienen muchos gatos porque estos cazan a las serpientes y cuando las serpientes huelen a los gatos no se acercan a esa zona. Esto explicaba porque cuando íbamos a los sitios veíamos tanto gato en la calle bien cuidado.

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Troodos - Chipre

Montañas Troodos

En este tour hicimos varias paradas por las montañas de Troddos, las más conocidas los dos monasterios anteriormente comentados, pero también varios pueblos de la ruta del vino y la colina del Trono, este lugar se encuentra junto al monasterio de Kykkos y allí se encuentra la tumba de Makarios III, el primer presidente de la República de Chipre. El lugar tiene una gran escultura de él y mientras uno sube hacia la capilla y su tumba tiene unas maravillosas vistas del bosque de Pafos y el monasterio de Kykkos a sus pies. Precioso paisaje para disfrutar. Una vez llegas a la tumba te encuentras con dos soldados armados hasta los dientes, gran seguridad para el cuerpo muerto de Makario, pero dado que fue quien consiguió la independencia del país es normal que lo esté. Tras visitar el monasterio de kykkos marchamos al pueblo de Pedoulas justo cuando comienza a llover con fuerza, y es el momento perfecto porque paramos a comer y por tanto al resguardo de la lluvia. Justo cuando se acaba el tiempo de comer la lluvia ha terminado y sale el sol, aprovecho para subir al monte con la cruz monumento a los caídos, con vistas del pueblo en el valle de la montaña y dentro de la cruz hay una pequeña capilla. De aquí continuamos hacia Omodos, uno de los pueblos vinícolas históricos de Chipre donde visitamos el Monasterio de Timios Stavros, un importante lugar religioso que se cree alberga una reliquia de la Santa Cruz, cuyas estancias museos visitamos con tranquilidad pues no había turistas, todos estaban probando los dulces, panes y vinos del pueblo, pero como no somos muy de vino nos saltamos esa parte, aquí es donde llegó el fuerte incendio de Chipre del año pasado que nos deja a nuestro regreso una vista de viñedos quemados y tierra infértil.

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Monasterio de Kikkos - Chipre

Monasterio de Kikkos

A continuación del monasterio de Panayia Chrysorrogiatissa vamos al Monasterio de Kykkos, donde cuenta la leyenda tenemos el icono de la Virgen María, que se cree que fue pintado por San Lucas, y por tanto el verdadero rostro de Maria visto por San Lucas está cubierto porque dicen que quien lo devele quedara ciego o muerto. Kykkos está adornado con mosaicos dorados, elaborados frescos e impresionantes obras de arte religioso ya que es uno de los varios templos bizantinos que forman parte del conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad y el principal de ellos, todos en esta zona de Troodos. El Museo conserva joyas de arte bizantino, pero ni en el museo ni en la iglesia no es posible tomar fotos ni vídeos en su interior. El museo junto a la iglesia tiene una gran colección de reliquias de santos, tremendamente grande, y aunque no se puede fotografías dentro de la iglesia uno se puede acercar al icono donde está el retrato del rostro real de la virgen Maria pintado pro San Lucas según la leyenda que fue traído desde Constantinopla hasta Chipre. El monasterio es visitable casi en su totalidad, salvo las habitaciones, y es mucho mas grande que el anterior monasterio así que una hora paseando por sus pasillos se puede quedar corta. Por tanto otro lugar que vale mucho la pena visitar, aunque uno no sea religioso solo la maravilla de sus tesoros y todos sus mosaicos y pinturas que adornan todo el monasterio vale la pena dirigirse hacia las montañas de Trodoos.

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Monasterio de Panayia Chrysorrogiatissa - Chipre

Monasterio de Panayia Chrysorrogiatissa

Este día nos llegaría la lluvia, que es muy deseada en Chipre, una de las cosas que nos contaron es que los ríos están secos y durante el periodo colonial británico agotaron los matinales subterráneos y hay que buscar mucho para encontrar, por eso todos los edificios tienen tanques encima de las casas donde recolectar el agua de la lluvia, y noviembre es el mes de comienzo de lluvias, por ahora nos habíamos salvado de ellas pero hoy, en las montañas llegaron y los chipriotas estaban encantados, porque tienen un serio problema de sequía. Salimos con un tour camino a las montañas, realizando parte de la ruta del vino, ya que en las montañas hay varios viñedos y comercializan vinos incluso presumen del vino con el nombre más antiguo del mundo. Empezamos el recorrido dirigiéndonos hacia el monasterio de Panayia Chrysorrogiatissa del siglo XII dedicado a la Virgen María. Enclavado en las colinas, este lugar conocido por sus iconos bizantinos y sus frescos pero las fotografías están prohibidas dentro de la iglesia, solo podemos hacerlo en el exterior, aunque no importa porque otro de los puntos positivos de este lugar son sus impresionantes vistas del valle lleno de los colores del otoño.

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Nicosia - Chipre

Nicosia

Nicosia es la única ciudad europea que sigue dividida (como antiguamente Berlin), parte es chipriota griega y la otra chipriota turca. Todo viene del año 1974 cuando había movientes en los que Grecia intentó aprovechar para anexionar a Chipre, pero la población turca de la isla busco apoyo en Turquía ya que se negaban a ser griegos (cosa normal), pero en vez de hacerlo diplomáticamente entre unos y otros, los turcos invadieron y atacaron Chipre. El aeropuerto de Nicosia fue uno de los sitios en caer, por eso ahora la capital no tiene aeropuerto operativo. Al coger algunos tours coincidimos con chipriotas del norte exiliados en el sur por este enfrentamiento y cuentan cosas que me recordaron mucho a los relatos de las noticias de la gente de Ucrania cuando Rusia ataco e invadió el país. Siempre la misma historia repetida. Nicosia quedó dividida en dos por una frontera, la conocida como Línea Verde (no busquéis ninguna línea verde, hace referencia a la tinta que marco la línea en el mapa). Empezamos visitando la zona sur de Nicosia, comenzando por las murallas venecianas y la Plaza Eleftheria, esta plaza está ocupando parte del foso que rodeaba la parte antigua de la ciudad, a los lados pueden verse parte de las murallas venecianas que defendían la ciudad. Intentamos llegar a la puerta de Famagusta pero las obras de la calle más directa nos lo impidieron, no nos daba tiempo suficiente para luego poder coger el autobús de vuelta, y realmente fue una fortuna cogerlo ya que luego empezó a llover y hubo inundación en la ciudad. Pero si pudimos ver las murallas venecianas y coger la calle Leda para guiarnos hasta el museo histórico de la ciudad, gratis y completísimo, desde inicios hasta la división de la ciudad vas recorriendo toda la historia de Nicosia a través de objetos de todo tipo, con lo que nos gustan los museos una visita muy recomendable. También pro la calle Ledra podemos llegar a Shacolas Tower, las mejores vistas que ver en Nicosia, hay que subir al piso 11 y ahí tiene una taquilla donde pagar los 2,50 euros para poder entrar y tener un mirador de 180 grados en el que se puede observar perfectamente ambos lados de la ciudad, incluso las montañas con la bandera de Turquía (roja con luna blanca) y de la República Turca del Norte de Chipre (blanca con luna roja). Desde la carretera en el sur son distinguibles. Desde aquí vimos dos iglesias del sur que visitar, una de ellas es la Iglesia de San Miguel Arcangel, donde nos cerraron las puertas en las narices, así que solo la vimos por fuera. Todo el paso entre un lado de la ciudad y otro está cortado con bidones, alambradas o muros de hormigón y aviso de prohibido el paso porque la Línea Verde es un espacio en el que viven soldados de la ONU y que se considera territorio neutral. De aquí vamos al check point. El paso entre la parte sur y la parte norte de la ciudad se hace a través de este check point en la Calle Ledra. Primero hacemos el lado sur, donde nos comentó un guía que al inicio no hacían control de pasaportes pero que debido a la inmigración ilegal (entraban por la zona turca y se metían a Europa a través de estos puntos de control) hay un control de pasaportes y en ocasiones revisión de bolsos, y luego el lado norte dominado por los turcos, y solo en este paso de control se muestra la clara diferencia entre el norte y el sur de la ciudad. Como viajar a dos países completamente distintos, o, mejor dicho, viajar de Europa a Asia en unos pocos pasos. Nicosia es la capital de dos países: República de Chipre (miembro de la Unión Europea y reconocido por toda la comunidad) y de la República Turca del Norte de Chipre (estado solo reconocido por Turquía). Nada más pasar al lado norte nos encontramos con los carteles de prohibido pasar y fotografías y filmar y sale un jeep armado delante nuestro cruzando la calle, tras dejarlo pasar, obviamente, podemos continuar en una larga calle que es un bazar turco, que me recuerda demasiado a Estambul, también empieza el acoso turco, me encantaría no ser tan negativa pero como persona que fue tímida desde pequeña la forma de ser de los hombres turcos me abruma hasta molestar, pero bueno, finalmente cuando repites unas doscientas veces no por fin te dejan en paz. Aún así hay rincones preciosos es el lado norte de Nicosia para visitar, tenemos Buyuk Han, un antiguo caravasar. Los caravasares eran unas construcciones cuadradas de dos pisos de altura donde los comerciantes que estaban en ruta podían parar para descansar, en el centro del caravasar se dejaban los carruajes y los caballos, mientras que en los pisos inferior y superior, los viajeros ocupaban las habitaciones y daban tregua a su larga ruta. También cerca está el Kumarcilar Han. Ahora son todo tiendas y restaurantes, pero se conserva con esa esencia otomana de cuando se construyó en 1572. De aquí llegamos hasta la antigua catedral gótica ahora convertida en Mezquita, sin duda otro de los lugares imperdibles de Nicosia. La construcción de la catedral original comenzó en 1209 bajo cruzados franceses que gobernaron Chipre y la Catedral de Santa Sofía Se convirtió en el lugar de coronación de los reyes de Lusignan. Luego en 1571 los otomanos capturaron Nicosia y la catedral se convirtió en mezquita, Selimiye, en honor al sultán Selim II. Actualmente puedes ver el majestuoso exterior gótico de la catedral y el interior de una mezquita. Por fuera excepto el Miravete añadido se conserva muy bien todos los detalles, pero por dentro no queda nada sino los añadidos de mezquita. Aun así, vale la pena entrar a visitarla, las normas varían, a veces obligan a taparte la cabeza y otras no, lo que siempre piden es hombros tapados y descalzarse. Al lado hay otra iglesia o palacio que se puede visitar, aunque en el interior han hecho como una especie de museo moderno. Aún así la parte norte vale la pena, igual ver la frontera y la parte sur. En un día no nos da para más.

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Larnaca - Chipre

Larnaca

Nuestra visita a Larnaca fue contraria a lo planeado, por tema de cancelaciones de tour y dependencias de autobús de la isla, pero finalmente vimos los puntos principales. Llegamos a Lanarca disfrutando de la vista del lago salado que lo precede en un lado de la ciudad junto al aeropuerto, y está considerado uno de los humedales más importantes de Chipre, a su alrededor hay un camino por donde vimos a gente pasear y pararse a ver el lago. En el lago no se puede entrar ya que es un lugar de anidación de aves donde, si vas en la época adecuada, puedes ver flamencos rosas coloreando el lago. Una de las vistas más habituales es ver el lago a los pies de la mezquita Hala Sultan Tekke. Lamentablemente el autobús no tiene parada por el lago pero si pasa al lado así que pudimos verlo. Ya en el centro de Larnaca nos dirigimos a visitar la iglesia de San Lázaro de estilo bizantino es una de las iglesias por las reliquias de Lázaro. Y es que la tradición ortodoxa que el propio Lázaro huyó a Chipre y acabó convirtiéndose en el primer obispo de Lárnaca y la iglesia se levantó sobre la Tumba de Lázaro y esto ha convertido a la iglesia en un importante lugar de peregrinación para los ortodoxos. Por dentro tenemos retablos como tantas otras iglesias de Chipre, pero lo más curioso es bajar a la cripta con a tumba de Lazaro el resucitado, cierto que solo es una tumba de piedra abierta pero es como cuando bajamos al lugar de nacimiento de Jesús en Belén, no deja de tener algo especial. Tras salir de la iglesia nos acercamos al paseo de las Palmeras de Lárnaca. Desde la zona de la Marina, en un extremo de la playa tenemos el castillo construido a finales del siglo XIV por los venecianos, como otros tantos castillos de la costa conserva sus muros perfectamente ya que luego fueron usados por los otomanos y su función principal era la de defender a la ciudad de los ataques. Cuando entramos nos ofrecen folletos, algo inusual en Chipre, pero solo hay en alemán, inglés, ruso y polaco, dando muestra clara del turismo típico del país, me dio un poco de pena cuando en la entrada me ofreció el señor un folleto y empieza a decir idiomas y yo, ninguno, gracias, porque lo de folletos en español ya sabía yo que no iba a haber. Dentro aparte de ver todos desde sus murallas y torres podemos ver el Museo Medieval. Al lado del castillo se encuentra la Mezquita Djami Kebir que rodeamos para ver su imponente minarete (añadido mucho más tarde) pero la opción de visitarla por dentro implicaba cubrirse de pies a cabeza, así que pasamos de ello. Y tras un pequeño paseo por el paseo marítimo terminamos nuestra visita a Larnaca.

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Lefkara - Chipre

Lefkara

El tour que teníamos para ir a Lanarca nos lo cancelaron así que cogimos otro que nos permitió visitar Lefkara; como no había programado no teníamos mucha idea pero al parecer un pueblo montaña famoso por sus encajes, que son patrimonio mundial inmaterial. El tour incluye una explicación sobre los encajes en una tienda y luego tiempo libre. El lugar está lleno de tiendas de encajes, platería y otras joyas y cafés, así que se ve que vive bastante del turismo. Pese a ello el lugar es muy bonito. Es un pueblo en la montaña que consta de una iglesia ortodoxa y una mezquita. Los chipriotas del sur con los que nos topamos presumen de su tolerancia con las dos religiones frente a los del norte. Fuimos de camino a la iglesia Panagia Aggeloktisti, parando primero en una pequeña capilla, con frescos en su interior muy quemados, tras salir de la capilla se llega a la plaza vallada donde está la iglesia, aquí entramos dentro para ver su interior, la mezquita Hala Sultan Tekke en cambio, estaba cerrada. Continuamos paseando por el pueblo callejeando para ver sus casas y rincones, este lugar también llama la atención pro sus casas, ya que hay dos tipos antiguos presentes en todo el pueblo; por un lado, el estilo colonial británico y por otro lado el estilo grecochipriota. Algunas casas tienen como una mezcla de estos dos estilos, y otras su determinado estilo. También algunas casas tienen carteles con fotografías antiguas de mujeres del pueblo en esa calle haciendo encaje a mano. Por si no se sabía Leonado da Vinci estuvo en Chipre, y los del pueblo dicen que su diseño de encaje típico de Lefkara aparece en el mantel de la última cena de Da Vinci. Y hablando de tiendas en las joyerías de aquí se pueden encontrar figuras del ídolo de Pomos que es un símbolo de fertilidad localizado en Chipre. Lo que recuerda que lamentablemente el tour cancelado nos llevaba a sitios arqueológicos de Chipre que no podíamos acceder sin coche así que pese a mucho buscar no conseguimos ningún otro, pero lo bueno es que este pueblecito es precioso, así que tampoco salió tan mal la cosa.

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Laguna Azul - Chipre

Laguna Azul

Tras los baños de Afrodita puedes tomar el camino contrario a la parada de autobús y seguir por la costa, es un largo camino de tierra, muy malo para los coches normales y ni pensar autobuses, pero fácil para un jeep. Mucha gente lo hacía a pie, familias con niños incluso, pero la verdad es que no es un camino corto. Este camino te lleva a dos playas que dan a la laguna azul. Nosotros nos fuimos a la playa de arena que según el guía era la original laguna azul antes de ponerse de moda el lugar y salieran los botes hacia la otra laguna azul, en realidad es la misma solo separada pro las rocas que forman dos playas a la laguna. Y es que en Chipre hay varias lagunas azules, una en Ayia Napa y otra en Limassol, pero la famosa es la de aquí, la de Akamas. Tras llegar hasta la misma playa con el jeep tuvimos tiempo libre para entrar a bañarnos y disfrutar de las increíbles aguas cristalinas de intenso color azul turquesa. Al día siguiente de recorrer la península de Akamas en jeep volvimos al Puerto Latchi para coger un bar a la Laguna Azul, a la que van los barcos. El camino en barco dura solo media hora, en el camino puedes ver donde se localizan los baños de Afrodita y la iglesia de san Jorge aunque apenas fuimos capaces de entender las explicaciones por la megafonía del barco conseguimos deducir esos lugares por haberlos visto el día anterior de cerca. Y finalmente llegamos a la laguna azul, solo había otro barco que se fue a la media hora de llegar nosotros, una vez atracamos en la laguna pudimos bajar a nadar y bucear en la laguna azul, el agua es tan cristalina que pese a estar bastante lejos del fondo se veía claramente toda la arena blanca. Tuvimos un par de horas de baño y el agua estaba con tan buena temperatura que apuramos al máximo. Cuando salimos a penas un rato antes de que el barco volviera a puerta pudimos ver como gente del barco lanzaba trozos de pan a al agua y los peces se lanzaban como locos para comerlo, como el agua estaba tan clara se veían perfectamente. Finalmente regresamos al puerto de Latchi, pero sin duda este recorrido vale la pena porque la laguna azul de akamas en Chipre es impresionante, realmente su azul turquesa limpio y cristalino es una maravilla.

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Baños de Adonis - Chipre

Baños de Adonis

Después de comer volvemos al jeep y los caminos de tierra seca por las montañas llegamos a una gran explanada rodeada de montaña seca y un falso anfiteatro construido con las rocas de ahí. El lugar, con sus montañas, parece un desierto con una pequeña caseta donde venden las entradas para los baños de Adonis. Pasando por la caseta comienza una pequeña ascensión de la montaña de tierra adornado por esculturas de los dioses griegos, hasta llegar a una gran escultura dorada de Adonis (uno de los amantes de Afrodita), aquí hay una caseta que es la entrada a los baños, la caseta de madera descubre un bar restaurante, baños y un extraño museo que no es más que una colección de objetos personales recopilados; camas antiguas, fotografías, esculturas, resto de un molino…Y tras el extraño museo te encuentras con tres camino, uno lleva a la cascada alta de los baños, pero estaba todo embarrado y complicado, el segundo camino te lleva a un puente desde donde puedes ver la primera cascada y la laguna profunda de agua verde que forma y la cascada baja de los baños de Adonis. Y volviendo sorbe nuestros pasos en el tercer camino bajas escaleras de madera que dan a las mesas de picnic bajo la sombra de los árboles y en el otro lado unas escaleras que bajan justo frente a la cascada de los baños de Adonis, donde hay un árbol con cuerdas preparado para que la gente las coja y se lance al agua. Cuando llegamos pensaba que mi amiga, que le gustan las aguas de río se bañaría pero ya era por la tarde y el sol se iba marchando así que no se animó, aun así, como nos encontramos con unos uruguayos y venezolanos en el lugar estos sí se metieron a los baños mientras nosotras disfrutábamos de la vista de la pequeña cascada. Este lugar representa el punto en el que surge el contacto entre Adonis y Afrodita y es que la isla tiene rincones sobre la mitología griega en cada rincón. No deja de ser curioso este lugar de baño natural considerando que está rodeado de un desierto, ya que la carretera es pura tierra seca, mi amiga decía que le recordaba el paisaje de Almería y es que no hay que olvidar el gran problema de agua que tienen en la isla. Antes de anochecer salimos de los baños para volver a Pafos dando por terminado un día muy completo.

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Puerto Latchi - Chipre

Puerto Latchi

Después de la laguna azul marchamos hacia Polis para pasar por el puerto de Latchi y llegar a la playa de Latchi, a pocos kilómetros del puerto. Aquí se encuentran varios restaurantes, un servicio de alquiler de tumbonas y también diversos deportes acuáticos. Luego hay una playa algo más larga se encuentra más al oeste y se llama Yannakis. Ambas playas están cubiertas de pequeños guijarros mezclados con arena, con preciosas vistas, y una cosa curiosa que vimos es que las duchas de la playa se pagan; 50 céntimos por ducharte. Aunque hay guardacostas y banderas para avisar de si se puede entrar al agua, no conseguimos descubrir de que color estaba la bandera porque estaban todos los colores, algo un poco confuso. El lugar tiene una vista espectacular así que comimos de maravilla, el largo paseo lleva del puerto hasta las largas playas. Desde este puerto salen los barcos que te llevan a la laguna azul, hay varios así que tienes donde elegir. el agua aquí también tiene un color azul impresionante, y al fondo del muelle hay una escultura de una mujer azotada por el viento, desconocemos qué significa.

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Baños de Afrodita - Chipre

Baños de Afrodita

Dejamos atrás el pueblo y vamos hasta los baños de Afrodita. La entrada está junto a una parada de autobús así que si resides en Pafos es fácil llegar. Lo primero para llegar ahí hay que atravesar un espeso jardín con todo tipo de plantas y árboles y así llegamos a donde se supone que se bañaba Afrodita. Aquí era donde la Diosa del Amor se dejaba adorar y según cuenta la leyenda el que se baña en este lugar se mantiene joven eternamente. Justo al lado había un cartel en el que decía que no estaba permitido el baño, el agua que cae de la roca llena de vegetación es tan cristalina y limpia que se ve perfectamente el fondo de piedras. Algunos osados se suben a la rama de un árbol que hay justo al manantial de donde brota el agua, aunque el lugar es pequeño esta lleno de gente. Tras salir de ver el manantial conocido como los baños de Afrodita, y tan pequeño como unos baños, nos encontramos un camino frondoso con un cartel que indica Baños de Adonis, en nuestro caso luego iremos con el tour así que volvemos al jeep.

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Garganta de Avakas - Chipre

Garganta de Avakas 

El Parque Natural de la Península de Akamas atraviesan un tramo costero entre acantilados y diminutas playas de aguas cristalinas, dejando atrás la parada del autobús mucha gente comienza una subida andando al interior de la montaña, nosotras como íbamos en jeep fuimos pasando de largo a todos de forma que en este tramo andaríamos menos, ya que nos evitaríamos la larga subida. Una vez llegamos a una explanada con merenderos y carteles explicativos con varias rutas empezamos el recorrido, no lo hacemos completo, tenemos una hora así que iremos hasta donde lleguemos y volveremos a tiempo para seguir con el tour. Pero en ese tiempo conseguiremos ver lo suficiente de la Gorga Avakas. Comenzamos andando bajo un sol abrasador y un terreno seco, con varios carteles informativos sobre las plantas que nos vamos encontrando hasta que nos adentramos entre las montañas, aquí el camino se estrecha y nos encontramos pequeños riachuelos de agua a lo largo del camino, hasta que nos adentramos en el corazón del desfiladero de Avakas. Sus imponentes paredes de piedra caliza dan sombra al lugar, en algunas partes encuentras una gran roca que se encuentra suspendida entre dos paredes, y por el camino el agua discurre, a veces cayendo desde lo alto, lo que forman estalactitas y musgo en la pared, seguimos el camino observando las diferentes formas de las paredes erosionadas por el agua del río Avgas y cuando ya se sale y el camino sigue rodeado de vegetación volvemos sobre nuestros pasos, ahora hay mucho trafico de gente, es fin de semana y esta es una buena ruta para hacer en familia. A nuestro regreso nos sentamos un rato en el merendero antes de seguir nuestro camino, donde paramos en un pequeño pueblo, del que no sabemos ni el nombre, pero que tenía una iglesia, con interesantes tumbas dedicadas a su alrededor.

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Costa Agiou Geogiou - Chipre

Costa Agiou Geogiou

Aunque desde Pafos es posible visitar en autobús y andando muchos de los sitios nosotras cogimos un tour porque permitía ver todo en menos tiempo, ya que si íbamos en bus y andando nos iba a llevar más tiempo hacer todo en el mismo día. pero en el camino si vimos a mucha gente andando tras dejar el bus y es que es algo fácil (si no tienes problemas con andar) el moverte a estos sitios desde Pafos, pero va a llevar mucho más tiempo que en nuestro caso que lo hicimos en un jeep con un tour de un día. Cuando comento lo del jeep igual entendéis porque incluyo lo de andar, hay caminos de tierra por donde se mete el bus interurbano (lo vimos delante nuestro) pero hay otros que son más complicados y esos en jeep se pueden hacerlo pero no en bus, por eso la gente hacen parte del camino en bus y el resto del camino andando. Eso es según cada uno como se organice su vacaciones y también su condición física. Tras recogernos empezamos la ruta por la costa Agiou Georgiou. La primera parada la hacemos en Coral Bay, que por dos euros desde Pafos tienen el bus que llega hasta ahí y no hay que andar. Es una playa con forma de concha de arena blanca y mar limpio y azul Mediterráneo, una maravilla apara quien les guste las playas. De aquí seguimos la carretera y volvimos a parar para ver el barco Edros III, un carguero que en 2011 encalló en las costas de Pafos. Sus tripulantes fueron rescatados, pero el barco quedó ahí dada la dificultad que supone su retirada, el conductor/guía del jeep nos comentó que otro barco frente a Pafos también encalló y ahí se quedó. Seguimos hasta la siguiente parada del autobús donde bajamos para ver las cuevas marinas de Peyia. El agua turquesa resplandece contra la roca esculpida y cada cueva en la roca es preciosa. Por mala suerte el tour a la costa de Ayla Napa nos fue cancelado y Pafos esta muy lejos para ir en bus para que compense el gasto del día, pero a cambio decidimos coger este tour donde podíamos tener la vista de cuevas marinas y costas de increíbles colores por el otro lado de Chipre. La siguiente parada fue la playa de Lara, refugio de tortugas que anidan ahí, por eso paramos cerca de la parada del autobús en lo alto de uno de los acantilados para tener una vista completa de esa playa y de otras que conforman el parque natural de Akamas. En noviembre no se ven las tortugas por eso de ahí fuimos en dirección a nuestro siguiente destino 

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Kyrenia - Chipre

Kyrenia

Y tras dejar Bellapais bajamos desde lo alto de la montaña y sus increíbles vistas a la costa y la ciudad de Kyrenia. Este lugar, junto con Famagusta, es comentado por los guías como uno de los destinos de turismo preferidos de los famosos cuando Chipre no estaba dividido en dos y era un único país independiente. Y realmente el lugar es precioso, bien conservado, con aguas azules turquesa, vistas espectaculares, normal que los turcos se quedaran con esta parte. Lo primero de todo fue acercarnos al castillo para visitarlo, como en las veces anteriores, la entrada es con liras turcas, puedes pagar en esa moneda o con tarjeta. Originalmente, el castillo se erigió para defender la ciudad de los corsarios árabes, ya que está frente a Turquia. Los venecianos lo adaptaron a las necesidades de la época, incorporando defensas contra la artillería otomana. A pesar de estas reformas, se rindió a los otomanos en 1570. El castillo está rodeado por un foso y accesible por un puente levadizo, incluye en sus muros la pequeña iglesia de San Jorge. Además, se pueden explorar las torres venecianas y la muralla, la rodeamos completamente para ter una vista de toda la costa, el puerto de Kyrenia y desde ahí arriba también se puede ver la forma de cruz del domo de la iglesia del castillo. Tras recorrer el castillo, en su patio hay un patio, acceso a un museo que estaba cerrado y los baños, salimos para ir de aquí al puerto. Kyrenia ha conservado su casco antiguo con las aguas del Mediterráneo hecho que resalta la guía comentando que en Lisamassol no hicieron eso, sino que construyeron el puerto moderno destruyendo el antiguo mientras que aquí mantuvieron lo que pudieron del viejo puerto al construir el nuevo. Alrededor del puerto viejo está lleno de encantadoras terrazas de restaurantes y bares donde sentarse y comer o simplemente tomarse un café mientras ves el ir y venir de la rutina del puerto con los antiguos restos del puerto original y los edificios y el catillo adornándolo. Igualmente pasear entre las callejuelas de las casas y sus rampas, como cualquier otro puerto pesquero mediterráneo es un placer. Tras la comida regresamos a Nicossia para pasar el control al sur de la isla, pero había una larga cola así que tuvimos que esperar bastante tiempo. Antes de salir hacia el control la guía paro en una gasolinera en Kyrenia para llenar la gasolina ya que como nos contó, en Chipre no hay estaciones de servicio a lo largo de las carreteras, así que desde aquí hasta la próxima ciudad no hay donde encontrar gasolineras. La verdad es que es cierto que no vimos avisos en las carreteras y autopistas para salir a estaciones de servicio, por lo que, si acostumbras a conducir por tu cuenta, aparte de que conducen como los británicos hay que tener también en cuenta esto otro.

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Bellapais - Chipre

Bellapais

Del castillo de Hilarion antes de bajar a Kyrenia nos acercamos a Bellapais, ese pueblecito se ha convertido en un rincón turístico, lleno de caferías, tiendas y restaurantes, adornadas con flores de manera muy bonita, un típico pueblo turístico mediterráneo, y la atracción principal para nosotras fue la antigua abadía de Bellapais. No sé si lo comenté en la entrada anterior, pero en esta parte del norte de Chipre que fue ocupada por los turnos solo aceptan la lira turca, así que para las entradas pagamos con tarjeta. Para las entradas no aceptan euros, y responden en el tono seco de los turcos, pero la guía también aviso que si intentas pagar con euros y te lo aceptan la vuelta te la darán en liras turcas, y eso lo he visto yo antes que les pasaba a otros turistas en otros viajes, así que o viajas con alguna lita turca o pagas con tarjeta. La guía tenia liras turcas, pero no encontraba el monedero y el parking lo pago con un euro, pero no te puedes acostumbrar que lo acepten y no acabe costándote un cambio negativo para ti (aunque no lo percibas). La abadía de Bellapais está medio destruida por un terremoto, pero sus ruinas conservan el encanto de una abadía gótica construido por los cruzados y tiene unas vistas increíbles ya que tienen el mar Mediterráneo y la ciudad a sus pies. Visitamos desde la cripta hasta la parte superior todas las salas, aunque incompletas tienen su encanto.

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